Antes de ponerme reflexivo, quiero resaltar la calidad de los vinos blancos que probé en la gala de Wine Challenge Argentina. Decidí dedicarles tiempo y prestarles atención, enfocándome en esta categoría, y el resultado fue más que esperado: contundente calidad.Algunas etiquetas realmente me volaron la cabeza por su excelencia integral: aromas, sabores, potencial, armonía, estabilidad, pensar ese vino en servicio, disfrute y placer. Esto me sigue confirmando de por qué el vino sigue siendo una experiencia única.Vale la pena mencionar algunos de estos vinos:<figure class="image image_resized" style="width:69.11%;"><img style="aspect-ratio:591/591;" src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/09/vinos_blancos.png" alt="VINOS BLANCOS" width="591" height="591"><figcaption>Los blancos están viviendo su gran momento.</figcaption></figure>&nbsp;PASCUAL TOSO ALTA CHARDONNAY 2023DOÑA PAULA SINGLE VINEYARD ALLUVIA SAUVIGNON BLANC 2023SALENTEIN SINGLE VINEYARD LOS NOGALES SAUVIGNON BLANC 2021&nbsp;MARIA CARMEN CHARDONNAY SELECCIÓN DE PARCELAS 2023&nbsp;ZUCCARDI POLIGONOS CHENIN BLANC 2024&nbsp;ALTA YARÍ GRAN TORRONTÉS 2024&nbsp;Fue un lujo total poder volver a probar semejantes vinos. Muchos ya son clásicos entre los paladares más sibaritas de Argentina, y otros, al menos para mí, fueron nuevamente una grata sorpresa. Sin dudas, un buen camino que promete seguir sorprendiendo.Bueno, les comparto una mirada &nbsp;un poco más profunda.&nbsp;Desde el punto de vista del reconocimiento, estos premios para los ternados tienen mucho de vanidad. Son un combustible para el ego y una palmada elegante en la espalda que nos anima a seguir. Porque nada motiva más que escuchar que lo que hacemos “está bien”, aunque sea bajo el criterio selecto de unos pocos.Claro que, más allá de la emoción, también hay que reconocer la otra cara de estos eventos. Venerar un reconocimiento en el mundo del vino se parece bastante moderno: el premio como un talismán, el jurado como sumo sacerdote y el ganador como elegido por una temporada. El objetivo no es únicamente destacar méritos, sino construir prestigio, alimentar un poco los egos y, de paso, darle a la industria un barniz de glamour que circula tan rápido como los reels en redes sociales. Aunque a uno le cueste aceptarlo, es lo que se consume y no vamos a ser hipócritas escondiendo la cabeza en el caparazón. Algo bien estarán haciendo. Después, cada cual tendrá su manera de manejarse, pero las reglas del juego parecen ser estas hoy.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/09/hilton.jpeg" alt="Hilton"><figcaption>Cobertura de Newstad en la feria de vinos previa a la gala.</figcaption></figure>A mí lo que me preocupa, viendo los números y la crisis que atravesamos, es que cada vez se vende menos vino. Y siento que retrocedimos algunos escalones. No quiero opacar los festejos ni mucho menos, pero no puedo dejar de ver esa realidad.Tampoco pretendo ponerme la capa de héroe. Entiendo que hay cosas por mejorar, pero lo cierto es que todavía no sé bien cómo hacerlo. Al fin y al cabo, lo que se celebra no es solo al vino argentino, sino también la vanidad, el marketing y la posibilidad de salir en la foto principal. Porque en este mundo actual, el reconocimiento no se bebe: se exhibe.&nbsp;¡Chin Chin!

Cuando el vino argentino juega a ser Hollywood

Si algo se nos da bien a los argentinos es subirnos a las modas. Somos de meterle pasión y corazón a todo: vemos una tendencia y en dos toques ya la hicimos nuestra. En el vino también jugamos así; apareció una cepa distinta, con estilo propio, y ya tiene sus fanáticos. Señoras y señores… la Garnacha.Si bien no es de las variedades más plantadas, la Garnacha supo ganarse el corazón de varias hinchadas. Los fundamentalistas del vino saben de lo que hablo. Apenas aparece una novedad y alguien la pone sobre la mesa, automáticamente corremos detrás de ella. ¿Por qué? Porque así somos: curiosos, inquietos, siempre listos para probar algo distinto. Claro que esa exclusividad tiene su precio: al haber tan pocas etiquetas en el mercado, suelen estar bastante por encima de la media… sacando alguna excepción. &nbsp;Lo cierto es que la Garnacha tiene un sello propio y su carácter está bien definido. Y eso me gusta. Me atraen esos vinos que tienen “ese no sé qué”, algo distinto que los diferencia al toque.Lo maravilloso es que Argentina nos da el lujo de experimentar. Tenemos un territorio tan generoso para la vid que podemos jugar con un sinfín de varietales. Ojo, eso no significa que todo lo que se plante alcance un nivel altísimo de calidad. Pero la suerte está en que podemos probar, arriesgar, descubrir. Algo que hace no tanto tiempo era impensado.Hoy ya no se trata solo de Malbec, Cabernet o Chardonnay. Ahora podemos hablar de Garnacha, Nebbiolo, Marselan, Mencía, Malvasía y varias más. Y esa diversidad nos abre un mundo nuevo: vinos con otros perfiles, otras texturas, otros aromas y sabores. En definitiva, nuevas formas de disfrutar.&nbsp;La Garnacha madura tarde, ama el sol pero sufre con los calores extremos, ofrece producciones generosas y vinos que pueden ir desde lo rústico y enérgico hasta lo sedoso y elegante. En copa, la Garnacha es pura expresión de fruta roja fresca: frutilla, cereza, frambuesa. A eso suele sumarse una nota especiada bien típica y, en climas secos, un dejo herbáceo. Suelen ser tintos de taninos amables, con alcohol algo elevado, pero increíblemente fáciles de beber. Son vinos con buen fluido en boca y que invitan a seguir tomando una segunda copa.&nbsp;El consumidor joven pide vinos más bebibles, con menos madera y más fruta. El paladar más clásico muchas veces se anima a probar. La Garnacha calza perfecto en esa búsqueda. Aporta un costado liviano, casi veraniego, sin perder su complejidad. Además, en un país que siempre mira al Malbec como insignia, abrirle camino a estas variedades es un gesto de rebeldía para &nbsp;la escena local y muy desafiante para todo el resto del mundo.&nbsp;La Garnacha marida bien con carnes rojas vacunas y cordero al romero. Las carnes pueden ser tanto asadas como en guisados o estofados. La garnacha combina bien con cualquier queso curado: parmesano, pecorino o un sardo fuerte. Si son estilo más bien jóvenes y ligeros combinan muy bien con pizzas, unas buenas tapas o simplemente unas buenas empanadas.&nbsp;No me quiero ir mucho por las ramas, solo aconsejarles que consigan alguna etiqueta y permítanse disfrutar de algo distinto. &nbsp;Algunas bodegas que tiene Garnacha son: Desquiciado Wines, VerSacrum, Estancia Los Cardones, Onofri Wines, &nbsp;DV Catena, As Bravas, etc.&nbsp;¡Chin Chin!&nbsp;&nbsp;

Día internacional de la Garnacha

Siguiendo con los festejos del día del Enólogo (7 de Septiembre) las palabras sobran para continuar con el segundo capitulo de nuestro humilde homenaje.&nbsp;En esta sección de la nota conversamos con algunos hacedores de vino sobre dos temas centrales, que son apenas una pequeña muestra de todo lo que abarca esta profesión.Comenzamos charlando con Santi Vignoni, un agrónomo mendocino que creció rodeado de viñas y nos comparte su mirada. Aunque no eligió la enología como profesión principal, confiesa que hacer vino es parte de su identidad.Cuando le preguntamos qué significa crear vinos que nacen no solo de la tierra, sino también de la pasión y el conocimiento, respondió: “Es raro, porque yo no soy enólogo de profesión. Mis padres sí lo son, mis abuelos eran bodegueros y yo soy la sexta generación de una familia dedicada al vino. Para mí es herencia, algo que traigo de casa. Pero también hay un costado artístico: la inspiración puede venir de una comida, de la música, de un recuerdo o de un vino que te marcó. Cada botella lleva un poco de técnica y un poco de alma”.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/09/santi_vignoni.jpg" alt="Santi Vignoni"><figcaption>Santi creador y hacedor de los vino Macollo, su proyecto personal.</figcaption></figure>&nbsp;Sobre los retos de ser enólogo en Argentina, lo tiene claro: “El desafío es reinventarse. Acá todo cambia: el clima, la economía, las reglas del juego. Los enólogos argentinos son muy completos, técnicos, creativos y valientes para innovar. Y lo más lindo es que hoy vas a una góndola y no encontrás vinos con defectos. Eso habla del trabajo enorme que hay detrás”.La recompensa, asegura, está en lo que recibe el consumidor: “Cuando alguien abre una botella y se emociona, ahí está todo el sentido del esfuerzo. Por eso proyectos en otros países buscan enólogos argentinos: porque somos trabajadores, creativos y capaces de adaptarnos siempre”.&nbsp;Luego, &nbsp;conversamos con Juan Pablo de Rosas, enólogo de Familia Furlotti. Este joven entusiasta mendocino nos regaló un poco de su tiempo y su mirada sobre lo que significa crear un vino y cuáles son los desafíos y recompensas de ejercer esta profesión en Argentina. La realidad es que estos dos ejes son apenas una mínima parte de todo lo que implica la profesión y el amor por el mundo del vino.&nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:82.36%;"><img style="aspect-ratio:633/803;" src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/09/juan_pablo_de_rosas.jpg" alt="Juan Pablo de Rosas" width="633" height="803"><figcaption>Enólogo de la bodega Familia Furlotti.</figcaption></figure><h3>“Crear un vino es reunir historia, trabajo y pasión”</h3>“Crear un vino abarca un montón de cosas. Desde el viñedo hasta la bodega y, finalmente, la botella, hay mucho trabajo y muchos años detrás. No se trata solo de hacer un producto, sino de reunir todo lo que significa esa historia. En nuestra bodega, por ejemplo, hablamos de viñedos centenarios. Ahí hay generaciones de esfuerzo, de manos que trabajaron la tierra, de una cultura del vino muy fuerte en Mendoza y en distintas regiones del país. Para mí, crear un vino es poder reunir todo eso en una botella: sacrificio, dedicación, historia y también pasión”.En esa idea se cruza lo tangible y lo intangible: el suelo, las plantas y la técnica, junto con la paciencia, la emoción y la memoria. El vino, de alguna manera, es un relato embotellado.<h3>Desafíos y recompensas de ser enólogo en Argentina</h3>“El mayor desafío es siempre seguir creciendo y aprendiendo. El mundo del vino es infinito, siempre hay cosas nuevas por hacer, por probar, por mejorar. Tiene mucho de técnica, pero también mucho de juego, de creatividad, de búsqueda. Y también está el tema de la paciencia. Para lograr un gran vino podés necesitar años. Es prueba y error, es trabajo constante, es cuidar el viñedo, cuidar la bodega y esperar. Y esperar no es fácil”.Ese tiempo de espera tiene un peso especial en el vino. No todo se resuelve de un día para el otro: hay que acompañar procesos que llevan años de crianza, hasta poder abrir una botella y confirmar que todo el esfuerzo valió la pena. “La recompensa más grande es eso. Después de años de trabajo, de sacrificio, de esperar, abrir una botella y decir ‘sí, esto es lo que queríamos’. Esa satisfacción personal se multiplica cuando ves que también emociona a otras personas”.Porque, como bien nos dijo nuestro entrevistado, “crear un vino es mucho más que un proceso: es reunir en una botella toda una vida de trabajo, paciencia y sueños compartidos”.&nbsp;Para cerrar, quiero agradecer por sumarse y compartir su mirada a:&nbsp;- Santiago Vignoni que dejo sus redes para que puedan conocerlo y ver lo que hace&nbsp; @santiagovignoni &nbsp;@macollo.wines&nbsp;- Juan Pablo de Rosas que pueden seguir todo su laburo en @familiafurlotti&nbsp;Brindo por ellos y por todas/os los enólogos que nos alegran con sus vinos todos los días.&nbsp;¡Chin Chin!

Día del Enólogo: pasión, herencia y desafíos en Argentina

Generalmente se habla de bodegas, marcas o etiquetas, el trabajo del enólogo suele quedar en segundo plano. Sin embargo, su rol es clave: son los arquitectos del vino, los que interpretan la uva, el suelo y el clima para que, al final, podamos disfrutar de un Malbec potente, un Chardonnay elegante o un blend que sorprenda.Pero, ¿Qué hace un enólogo?A simple vista, cualquiera podría pensar que el enólogo “solo prueba los vinos”. &nbsp;La realidad es mucho más compleja. Su trabajo arranca en el viñedo, acompañando el ciclo de la vid, definiendo el momento exacto de la cosecha, entre tantas labores culturales, y sigue en la bodega, donde cada decisión técnica influye en el resultado final. &nbsp;Pero claro, también prueba los vinos periódicamente como parte de su trabajo, más allá del disfrute personal.<ul><li>¿Se fermenta en acero inoxidable o en barrica?</li><li>¿Cuánto tiempo pasa en contacto con las lías?</li><li>¿Qué tipo de crianza se busca?</li></ul>Son algunas preguntas que acompañan a su tarea diaria. Detrás hay conocimiento de química, biología, microbiología, y también, en muchos de los casos, grandes tradición marcadas por varias generaciones y eso es algo intangible, muy difícil de explicar. El vino se siente, desde bien adentro.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/09/remontajes.jpg" alt="Remontajes"><figcaption>El pisoneo o bazuqueo es una técnica de enología que consiste en hundir manualmente el "sombrero" de hollejos (la capa de pieles que flota en la superficie) durante la fermentación del vino tinto. Este proceso ayuda a la extracción de color, taninos y aromas de las pieles de la uva, mejorando la estructura y el cuerpo del vino.</figcaption></figure>Muchos enólogos coinciden en algo: hacer vino es tanto ciencia como arte. Por un lado, necesitan precisión, control de algunas variables, análisis en laboratorio y decisiones técnicas. Por otro, está la intuición, esa sensibilidad que los lleva a arriesgar con una maceración más larga, con un corte diferente o con el uso de una levadura no tradicional. Son instancias en donde sucede la magia.&nbsp;En palabras simples: la ciencia asegura que el vino sea correcto; el arte hace que sea memorable. Pero no olvidemos nunca de disfrutar.&nbsp;El Día del Enólogo es también la excusa perfecta para recordar que cada vino tiene una historia detrás. No es lo mismo un Malbec de Gualtallary que uno de Luján de Cuyo; ni un Pinot Noir patagónico que un Torrontés salteño. El enólogo es quien traduce esas diferencias y las convierte en la bebida más honesta y disfrutable de la historia, en vino.&nbsp;En Argentina, además, se vive una verdadera revolución enológica. Hoy más que nunca, las nuevas generaciones de profesionales están apostando por vinos más frescos, con menos madera y más expresión del lugar. Otros, en cambio, se animan a rescatar técnicas ancestrales como la fermentación en tinajas de barro o la mínima intervención. Y muchos, son lo que continúan con el legado de vinos más tradicionales. Lo bueno de todo esto, es que siempre pensemos en tomar una copa &nbsp;en buenas condiciones y sin preguntarnos tanto más que solo disfrutar.&nbsp;Aunque no se hable tanto de su rol fuera del mundo del vino, los enólogos argentinos tienen reconocimiento internacional. Son premiados en concursos, invitados a ferias en todo el mundo y, sobre todo, responsables de que nuestro país se haya consolidado como un referente global en Malbec y más allá.El 7 de septiembre es, entonces, un día para agradecerles. Porque sin ellos, la mesa no tendría esa botella que acompaña la charla, el asado, los momentos con amigos y &nbsp;las reuniones en familia.&nbsp;Así que, si ese día descorchás un vino, pensá por un momento en todo lo que hubo detrás: la vid creciendo bajo el sol, la vendimia en las madrugadas frescas de marzo, los dolores de cabeza por las inclemencia climáticas, los costos (otro dolor de cabeza jaja) la bodega en plena fermentación… y el enólogo, en el medio de todo, afinando cada detalle. El contacto con la naturaleza es un regalo del cielo y el resultado final de beber ese vino que tanto uno esperó es como tocar el cielo con las manos, así me decían varios amigos que disfrutan con mucha pasión de su profesión.&nbsp;Argentina es un semillero constante en formación, si algo tenemos son escuelas con profesores, tutores, maestros, abuelos, padres, tíos, amigos que siguen formando a nuevos enólogos, y cada vez más jóvenes sueñan con aprender el amor por hacer vinos, por el contacto con la naturaleza. Como también muchos sueñan con explorar en otras regiones vitivinícolas y volver al país con ideas frescas e innovadoras. Se trata de una profesión exigente, que pide pasión, paciencia y una gran capacidad de adaptación.&nbsp;En tiempos donde se valora lo auténtico y lo artesanal, los enólogos tienen el desafío de seguir creando vinos que emocionen, que cuenten historias, sean agradables al beberlos por sobre todas la cosas. Necesitamos que más vino llegue a la mesa de todos los argentinos.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/09/manos_uvas.jpeg" alt="manos uvas"><figcaption>Orujos de uva.</figcaption></figure>En conclusión, el Día del Enólogo es mucho más que una fecha. Es un homenaje a esos profesionales que transforman uvas en grandes emociones. Y como ellos mismos suelen decir: “el mejor vino todavía está por hacerse”.&nbsp;¡Chin Chin!

07 de Septiembre: Brindamos por los alquimistas detrás de cada copa

Los argentinos tenemos infinidades de cosas que solemos discutir con mucha pasión: de donde o quien hace el mejor asado, si el fernet va con Coca o con Pepsi (igual acá casi no hay dudas) y, por supuesto, si está bien o mal tomar vino con soda.Como soy un granito de arena en este mundo y es una mera opinión personal, soy de los que bancan asustar al vino. Sí señor no me vengan con que es un pecado echarle un poco de soda al vino, sobre todo en días de mucho calor o, simplemente, cuando lo queremos tomar un poco más rebajado. Prefiero mil veces esta opción a que tomarme una gaseosa. Fundamentalista abstenerse: sabemos que también existen otras alternativas al sodeado y me parece estupendo; cada uno que las comparta con quien se le de la gana.&nbsp;A ver, que levante la mano si alguna vez en un bodegón te sirvieron ese sifón verde, naranja o azul de soda y al lado un vaso de vino tinto de la casa. Ese vino sodeado, con espuma que parecía champagne del barrio, era un clásico de mesas bodegoneras o protagonista de tablones bajo el árbol en reuniones familiares, asados, ravioles caseros y sobremesas eternas.&nbsp;Vamos con un poquito de historia. El origen del vino con soda en Argentina se remonta a principios del siglo XX. En aquella época, el vino era algo fuerte y no siempre de la mejor calidad. Entonces, la gente lo suavizaba con chorro de soda: lo refrescaba, bajaban el alcohol y hacían rendirlo un poco más. &nbsp;En los bodegones porteños, esta práctica se volvió en una marca registrada. Vino y soda eran como el Diego y su zurda: únicos e inseparables. Incluso había familias donde cada comida se servía con el sifón al centro de la mesa, casi tan importante como el pan.&nbsp;Estoy convencido que es una de la bebida democrática por excelencia: no importa si son obrero, oficinista o médico, todos comparten un rico vaso con vino y soda. En el interior, pedir un “tinto con soda” no es visto como algo raro, sino como parte de la identidad. Pero atentos: el chorro de soda perfecto no es cualquier cosa. Está el que tira un toque para apenas hacer pequeñas burbujas y el que abre la válvula como si estuviera cargando nafta, generando espuma para media cuadra. Tampoco exageremos.&nbsp;Pero noto, que a medida que van pasando los años y las generaciones, existe la polémica. Hoy con el auge de algunos productos de alta gama y sommeliers que hablan de “pimienta blanca de Madagascar”, pareciera que mezclar vino con soda es un pecado mortal. O sino, no quiero meterme y generalizar, probá decirle a los de la generación de cristal amantes del Malbec de altura que le vas a meter un sifonazo: lo más probable es que te mire como si hubieras querido echarle ketchup a un ojo de bife dry aged. O mejor intentá decirle a un fundamentalista del vino que tenes ganas de un “tucumanazo” (80/20) como decimos con algunos amigos.&nbsp;El vino con soda no es ni mejor ni peor: es otra cosa. Es tradición, nostalgia y frescura. No hay que ponerlo a competir con un reserva de 35.000 pesos. Simplemente, pertenece a otro universo: el del bodegón, el aire libre, la refrescancia, los amigos, la mesa compartida, y un montón de otras situaciones.&nbsp;Quizás lo que molesta no es la soda, sino el recuerdo de un vino más sencillo, menos sofisticado, pero también más cercano a la gente.Entonces, amigas/os les dejo la pregunta:- ¿Sos de los que levantan el sifón sin culpa, llenan el vaso y brindan felices? - ¿O preferís mantener la pureza del vino, sin que ni una burbuja se atreva a tocar tu Bonarda?No hay respuesta correcta. Lo cierto es que el vino con soda fue, es y seguirá siendo parte de nuestra cultura. Puede que hoy lo llamen “sacrilegio”, pero en el fondo es un pedacito de identidad Argentina.Y si mañana te encontrás en un bodegón con ravioles al dente, pan casero y ese sifón transpirado mirándote de costado… entonces haceme caso y probá dar un sifonazo. Capaz que el sacrilegio se transforma en un verdadero placer.&nbsp;¡Chin Chin!

El vino con soda: ¿Un clásico o un sacrilegio?

En la industria del vino, algunas historias han tenido más trascendencia como la protagonizada por Eric Boschman, sommelier y comunicador belga, quien hace algunos años decidió poner a prueba la credibilidad de críticos, periodistas y consumidores. Boschman, con un gesto bastante provocador, presentó un vino inexistente bajo un relato elegantemente construido. Con una etiqueta inventada, un discurso sólido y un marketing bien dirigido, logró que varios “expertos” lo disfrutaran, destacando varias virtudes sensoriales y hasta lo recomendaran como si se tratara de un hallazgo. El engaño no tardó en destaparse y despertaron una serie de interrogantes sobre la honestidad, la transparencia y la influencia del marketing en el universo vitivinícola.Este experimento dejó en evidencia un fenómeno cada vez más frecuente: la seducción del marketing por encima de la esencia del vino. En muchos casos, los puntajes de críticos o influencers parecen estar más ligados a la relación con los productores, a la búsqueda más personal de cada uno o a intereses comerciales, que a una evaluación seria y honesta. No es casualidad que vinos apenas correctos obtengan altísimas calificaciones, mientras otros proyectos, tal vez más auténticos y arriesgados, quedan invisibilizados por falta de contactos o presupuesto para invertir en comunicación o valoraciones. &nbsp;Muchas veces, entiendo al mundo en general, como una especie de panic show. Es tal la burbuja que se genera con tantas falsas modestias que me impresiono demasiado. Existe como una especie de fanatismo, casi como parecida al fútbol. Hinchas de tal etiqueta vs hinchas de tantas otras. El circo romano apenas está por comenzar y las reglas del juego son claras: “Dales pan y circo y nunca se revelarán”.Los puntajes de vinos, especialmente en Argentina y en el mundo, se han convertido en un arma de doble filo. Por un lado, facilitan a los consumidores una referencia rápida y sencilla. Pero por otro, cuando esas calificaciones responden más a compromisos personales que a un análisis profundo, terminan vaciando de contenido al sistema y erosionando la confianza del consumidor. Muchas veces, las decepciones son evidentes y me pregunto: ¿Estamos bebiendo 98 puntos o qué?&nbsp;No se trata de cuestionar el oficio de la crítica enológico-periodística en sí misma, sino de advertir sobre las prácticas que restan a ese valor. Cuando un crítico actúa como promotor de sus amigos o de las bodegas que lo invitan a viajes y degustaciones privadas, el lector recibe una versión parcial de la realidad. Creo esto pasa a niveles generalizados y no solo en esta hermosa industria que disfrutamos y elegimos estar. &nbsp;Esa falta de transparencia debilita el vínculo con los nuevos consumidores, especialmente con aquellos que buscan autenticidad y se sienten cada vez más decepcionados por un discurso repetitivo y poco honesto.El caso Boschman, una vez más, expuso esta fragilidad con crudeza: si un vino ficticio podía ser celebrado con adjetivos ostentosos, ¿Qué tan confiables son realmente las descripciones que leemos a diario? No hace falta irse tan lejos solo basta con leer las cotraetiquetas de varios vinos que describen casi como si estuvieran recitando Pasión, un hermoso poema de Almafuerte.&nbsp;En lo personal, admiro la continuidad en los entrenamientos , las inversiones en todo sentido y las horas de dedicación que muchos disponen. Me saco el sombrero, porque no todos tiran "fruta" a la hora de degustar un vino o, mucho peor, de comunicarlo. Es cierto que entrenar y aprender es la mejor forma. La verdad, todavía hoy me cuesta diferenciar a ciegas muchos atributos… y ni hablar de algunos defectos. Siempre voy a seguir aprendiendo. Lo importante es no tener miedo a mostrarnos tal cual somos frente a los demás. Mejor ir de frente que andar por caminos raros y terminar en la banquina. Ojo con eso.El vino, más allá de su valor económico, es cultura, identidad y una de las expresiones más genuinas del trabajo humano y de la tierra. Sin embargo, hoy la industria enfrenta un desafío complejo: recuperar valores de honestidad y comunicación clara. Mientras algunos críticos se convierten en figuras mediáticas con más habilidad para el espectáculo que para la evaluación, los consumidores jóvenes, la llamada “generación del cambio”, exigen autenticidad, transparencia y experiencias reales. Y mucho más vino en la mesa.&nbsp;El riesgo de no corregir el rumbo es evidente: una industria atrapada en el brillo efímero de la publicidad, incapaz de transmitir la verdad detrás de cada botella. Y, peor aún, una generación de nuevos consumidores que podría perder la confianza y alejarse de un producto que debería unir placer, cultura y educación.La crítica constructiva no apunta a destruir, sino a proponer mejoras. Es urgente que los comunicadores y críticos del vino adopten códigos de ética más claros, con declaraciones transparentes de sus vínculos comerciales y personales. Del mismo modo, las bodegas tienen la responsabilidad de apostar a la autenticidad, mostrando sus vinos con sus virtudes y defectos, en lugar de sostener relatos que solo alimentan egos y amistades convenientes. Esto corre de la misma manera para nosotros, los Sommeliers.&nbsp;El futuro del vino dependerá, en gran parte, de la capacidad de la industria para recuperar credibilidad. El legado del engaño de Eric Boschman debería servir como una advertencia y, al mismo tiempo, como una invitación para volver a poner al vino en el centro, con honestidad, transparencia y verdadero valor cultural.&nbsp;En definitiva, la historia no se trata de un fraude simpático, sino de un espejo incómodo que obliga a reflexionar. Porque el vino, al igual que la verdad, merece ser servido sin máscaras ni maquillaje real.&nbsp;¡Chin Chin!

Una industria que necesita mayor honestidad

La Pinot Noir nació en la región francesa de Borgoña, donde se cultiva desde hace más de 2.000 años. Hay registros romanos de su cultivo, pero fueron los monjes benedictinos quienes perfeccionaron su manejo durante la Edad Media. Su nombre viene del francés pin (pino) y noir (negro), en referencia a la forma cónica de sus racimos, parecidos a una piña.&nbsp;Durante siglos, la Pinot Noir fue exclusiva de la nobleza europea por su escasez y dificultad de cultivo. Además, es una de las “madres” de variedades como el Chardonnay.La Pinot Noir es conocida como la uva más caprichosa o difícil de cultivar: piel fina, maduración temprana y gran sensibilidad al clima. Esto la hace única, pero algo difícil de trabajar. Muchos enólogos afirman que también resulta muy compleja vinificarla. Esto genera que no todos los suelos y climas sean ideales para &nbsp;cultivar esta variedad. A esto se suman otros factores, como una ventana de cosecha muy corta, el hecho de que su delicado color tienda a oxidarse más rápido y que se debe ser muy cuidadoso en bodega porque tiende a entregar sabores amargos cuando se extrae por demás. Sin embargo, gracias a su versatilidad con esta variedad se elaboran muchos estilos y categorías de vinos diferentes gran satisfacciones nos dan copa tras copa.&nbsp;Dependiendo su lugar, ofrece estilos muy distintos:<ul><li>Borgoña (Francia): elegancia, aromas de cereza, frutilla, rosa y notas terrosas.</li><li>California (EE. UU.): fruta roja madura, vainilla y mayor estructura.</li><li>Nueva Zelanda: acidez marcada, frutas frescas y especias.</li><li>Patagonia (Argentina): frescura, delicadeza y un perfil muy limpio.</li></ul>Aunque nuestro país es famoso por el Malbec, la Pinot Noir está ganando protagonismo. Las regiones más frías y de altura son las más ideales pero no las únicas:<ul><li>Patagonia: Neuquén, Río Negro y Chubut producen algunos de los mejores Pinot Noir del país.</li><li>Mendoza: zonas como Valle de Uco y Tupungato ofrecen vinos con buena fruta, &nbsp;presencia y elegancia.</li></ul>Pero también se produce en la costa atlántica y algunos lugares de la Provincia de Buenos Aires , como Colomé con su lote especial Pinot Noir directo del Valle Calchaquí, Salta.&nbsp;Se utiliza tanto para vinos tranquilos como para bases de espumosos de alta gama. Domaine Nico, Humberto Canale, Schroeder son algunos referentes en la variedad. Pero también podemos encontrar proyectos más pequeños &nbsp;que elaboran grandes pinots patagónicos como Marcelo Miras, Des de la Torre, Nant y Fall y Versátil de Mendoza.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/08/el_hijo_rosado.jpg" alt="El hijo rosado"><figcaption>Pinot Noir Reserva de Chos Malal, norte neuquino.</figcaption></figure>"El hijo rosado del diablo negro" es el nombre de este Pinot Noir producido por la Bodega Des de la Torre, ubicada en Chos Malal, Argentina. La bodega asegura que este vino es tan "diablo como el padre", haciendo referencia a la línea de vinos Gran Reserva "Des de la Torre".En el mundo, algunos nombres son leyenda:<ul><li>Romanée-Conti (Borgoña) – símbolo absoluto de exclusividad.</li><li>Domaine Leroy (Francia) – máxima expresión de terroir.</li><li>Kosta Browne (California) – reconocido por su intensidad frutal.</li></ul>Gracias a su cuerpo medio, taninos suaves y acidez equilibrada, la Pinot Noir combina bien con:<ul><li>Carnes blancas como pato, pollo o cerdo.</li><li>Pescados grasos como salmón o atún rojo.</li><li>Platos con hongos, setas o trufas.</li><li>Quesos suaves como brie o camembert.</li><li>Sushi y cocina asiática.&nbsp;</li></ul>Es una de las pocas tintas que puede acompañar varias opciones de pescados. &nbsp;Pero como siempre decimos, cada cual tiene la libertad de acompañarla con lo que guste.&nbsp;El reconocido Aubert de Villaine, de Romanée-Conti, dice que “la Pinot Noir no se hace, se acompaña”, en alusión al respeto que exige esta uva.Una anécdota famosa en 2004, la película Sideways provocó un aumento del 16% en las ventas de Pinot Noir en Estados Unidos, simplemente porque su protagonista la elogiaba mientras criticaba al Merlot.En Argentina, el sur patagónico y zonas extremas de altura están produciendo vinos cada vez más reconocidos internacionalmente. Su versatilidad para elaborar tintos elegantes y espumosos complejos asegura que seguirá siendo una variedad icónica por décadas.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/08/versatil.jpg" alt="Versátil"><figcaption>Pinot Noir mendocino de autor, con crianza en barrica.</figcaption></figure>La Pinot Noir es más que una uva: es mucha historia viva que combina elegancia, dificultad y placer. Desde un Romanée-Conti hasta un Pinot patagónico junto a un rico plato, siempre será sinónimo de refinamiento y carácter. Ni hablar de unas elegantes burbujas para acompañar todas las estaciones del año.&nbsp;¡Chin Chin!

18 de Agosto: día internacional del Pinot Noir

Si hoy los whiskys japoneses aparecen en las cartas de los bares tops de Buenos Aires, es gracias, a un japonés audaz , romántico y con buen paladar: Masataka Taketsuru, uno de los grandes responsables del whisky nipón junto con Shinjiro Torjii. Pero en este capítulo nos detendremos para hablar de uno de ellos.Todo empezó hace más de 100 años, cuando Taketsuru, hijo de una familia que fabricaba sake, se obsesionó con una bebida escocesa que para los japoneses de aquella época sonaba más que raro: el whisky. Pero él no quería copiarlo, quería hacerlo de la mejor manera. Y como buen japonés aplicado, en lugar de leer un libro o ver un tutorial de YouTube (que claramente no existía), cruzó el planeta y se fue a Escocia a aprender de los mejores.Era 1918, Japón todavía se estaba modernizando, y este joven químico dijo: “Me voy a Escocia a aprender a destilar como Dios manda”. Estudió en la Universidad de Glasgow y se metió en varias destilerías para aprender el arte del whisky en primera persona. Ah, y de paso se enamoró de Rita Cowan, una escocesa con más aguante que Highlander, porque no solo se casó con un japonés en plena posguerra, sino que se fue a vivir a Japón con él, cuando nadie hablaba inglés ni conocía el haggis.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/08/pareja.jpg" alt="Pareja"><figcaption>Masataka junto a Rita Cowan, su esposa escocesa.</figcaption></figure>Cuando volvió a Japón, trabajó un tiempo para Suntory, la primera empresa japonesa que intentó hacer whisky. Pero como buen obsesivo, no quería hacer un whisky “así nomás”, quería replicar el espíritu de las Highlands. Así que en 1934 armó su propia empresa, Nikka Whisky, en la región de Yoichi, en la isla de Hokkaido, porque el clima le recordaba a Escocia. Sí, fue literal: eligió un lugar con niebla, frío y viento porque le parecía más auténtico.Al principio obviamente nadie le creía. Los japoneses estaban más acostumbrados al sake o al shōchū. Pero Taketsuru se mantuvo firme: “Paciencia, calidad y barricas”. Y tuvo razón. Mucho tiempo después, sus whiskys ganaron premios internacionales y empezaron a figurar entre los mejores del mundo, a la altura (o incluso más arriba) de muchos escoceses y bourbons.Hoy, el whisky japonés es casi un producto de culto. Marcas como Nikka, Hibiki, Hakushu y Yamazaki aparecen en colecciones de expertos y en subastas internacionales. Y todo gracias a &nbsp;un japonés testarudo que se enamoró en Escocia y decidió que el whisky también podía tener alma oriental.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/08/whisky_nipon.jpg" alt="Whisky nipón"><figcaption>Una de las marcas más famosas.</figcaption></figure>Así que la próxima vez que te sirvan un single malt japonés, no pongas cara rara. Recordá que hay una historia de amor, coraje y mucho laburo detrás de cada trago. Y que si hoy el whisky japonés está de moda, es gracias a un loco lindo que se animó a mezclar lo mejor de dos mundos: la tradición escocesa y la precisión japonesa.Salud por Masataka Taketsuru, el samurai del whisky.¡Chin Chin!

El samurai del whisky japonés

Desde hace varios años, el 1 de agosto se celebra el Día Internacional del Albariño, una fecha ideal para brindar con esta cepa blanca de origen español que viene ganando protagonismo en bodegas de distintos continentes, incluyendo Argentina. Fresco, vibrante, con notas cítricas y un perfil salino muy atractivo, el Albariño es mucho más que una moda: es una variedad con historia, identidad y un futuro brillante.Una cepa blanca con alma gallegaEl Albariño nace en Galicia, al noroeste de España, y es la uva emblema de la denominación de origen Rías Baixas. Hay registros que indican que ya se cultivaba en la Edad Media, y muchas teorías lo vinculan a los monjes de Cluny y al Camino de Santiago. En esta región húmeda y fresca, con influencia directa del Atlántico, el Albariño se expresa con una acidez notable, aromas florales, frutas de carozo como el durazno y ese característico dejo salino que remite al mar.Pero la historia no termina ahí: cruzó fronteras y se adaptó a otros territorios con identidad propia.La variedad en diferentes países:<ul><li>España (Rías Baixas): perfil clásico, con intensidad aromática, alta acidez y un carácter marino que lo hace ideal para mariscos y pescados. Suelen ser vinos jóvenes, aunque algunos elaboradores también exploran versiones con crianza.</li><li>Portugal (Vinho Verde): allí se lo llama Alvarinho y suele integrarse en blends. Más ligero, con menor grado alcohólico y un toque de aguja (efervescencia leve), es el vino del verano en el norte luso.</li><li>Estados Unidos (California y Oregón): versiones más frutadas, con mayor cuerpo, donde se potencian notas tropicales como piña y mango. También se trabaja con roble en algunos casos.</li><li>Argentina (Mendoza, Patagonia y Bs.As.): una de las nuevas apuestas blancas del país. Se elaboran Albariños frescos, con buena estructura, carácter frutal y una acidez equilibrada. Algunas zonas como el Valle de Uco, el Alto Valle del Río Negro y Chubut ya muestran ejemplos prometedores. En la costa Atlántica también solemos encontrar algún que otro ejemplar que parece adaptarse muy bien a las condiciones de clima oceánico y acompañar muy bien los platos de la zona.&nbsp;</li></ul>El Albariño es uno de los blancos más versátiles a la hora de maridar. Clásicamente se asocia a mariscos, ostras, ceviches o pescados a la plancha, pero también va muy bien con comida asiática (sushi, pad thai, curry de langostinos), ensaladas frescas con cítricos, e incluso quesos de cabra o tartas de verduras. Su frescura y acidez lo convierten en un comodín para mesas veraniegas o tapeos con amigos.<h3>Tres etiquetas argentinas para brindar es su día</h3>&nbsp;<ol><li>Viña Las Perdices Albariño - Luján de Cuyo, MendozaUn clásico dentro del mercado local, supo instalarse como una opción amigable que se adapta a la gran mayoría de los bolsillos teniendo en cuenta que no es una variedad tan fácil de encontrar en nuestro país. Hay poco en el mercado y este es un gran vino.&nbsp;</li><li>Otronia 45° Rugientes Albariño – Sarmiento, Chubut Una joya de clima extremo. Fresco y con buena acidez. Un vino blanco que demuestra el potencial del sur argentino y que brilla con ceviches o trucha patagónica.&nbsp;</li><li>Costa &amp; Pampa Albariño – Chapadmalal, Buenos Aires Elaborado por Trapiche frente al Atlántico, tiene un perfil salino, muy refrescante, con notas a lima, pomelo y flores blancas. Perfecto para aperitivos o una tabla de mariscos.&nbsp;</li></ol>El Albariño no solo tiene una historia apasionante y un perfil organoléptico maravilloso, sino que además es una de las uvas blancas que mejor se adapta a diferentes climas y suelos. En Argentina, su presencia aún es reciente, pero cada año aparecen más etiquetas que sorprenden. Este 1° de agosto, levantá tu copa con un buen Albariño y descubrí todo lo que tiene para ofrecer.¡Chin Chin!

01 de Agosto: día internacional del Albariño

Cada primero de agosto, en casas, bares, viñedos y hasta oficinas, muchos sacan una botellita marrón de algún estante y dice: “Tomate tres tragos, en ayunas, y no preguntes mucho”. Así empieza uno de los rituales más curiosos y queridos del calendario popular argentino: la caña con ruda.Pero no es un invento nuevo ni un trago para hacerse el gracioso. Tiene raíces ancestrales, especialmente en las culturas guaraníes y andinas, que en esta época del año celebran a la Pachamama (la Madre Tierra) y se preparan para “limpiar” el cuerpo, el alma y el hogar.<h3>¿Por qué el 1º de agosto?</h3>Según la sabiduría popular, agosto es un mes muy jodido. En el campo se decía: “Julio los prepara, agosto se los lleva”. Las bajas temperaturas, la humedad y el cambio de estación traen enfermedades, decaimiento y “malas ondas”. Por eso, tomar caña con ruda en ayunas el primer día del mes es una forma de ahuyentar todo lo malo y arrancar con otra energía.También se honra a la Pachamama, con agradecimientos y pedidos. En muchas provincias, especialmente en el norte, es común ver ofrendas de comida, hojas de coca, tabaco, y este brebaje fuerte y aromático que ya es parte del folclore.<h3>¿Qué tiene la caña con ruda?</h3>Muy simple: caña blanca (una bebida alcohólica destilada de la caña de azúcar) y hojas o tallos de ruda macho, una planta medicinal de olor penetrante y fuerte carácter simbólico. Algunos le agregan unas gotitas de miel o cáscaras de cítricos. Todo eso se macera en una botella de vidrio, idealmente desde principios de julio.El 1° de agosto se abre y se comparte. Se toman tres tragos. Uno por la salud, otro por la protección y otro por el amor (o por la suerte, según quien lo diga).<h3>¿Qué pasa si no la tomás?</h3>No pasa nada… pero mucha gente creen que si no cumplís el ritual, estás más expuesto a “la yeta”, a enfermarte o simplemente a arrancar el mes con el pie izquierdo. Y en épocas complicadas, aferrarse a cualquier ayuda es bienvenida.<h3>¿Quiénes deberían evitarla?</h3><ul><li>Embarazadas</li><li>Niños</li><li>Personas con problemas hepáticos o gástricos</li></ul>Es una bebida alcohólica fuerte, así que no es para tomar como si fuera un fernet. Un trago más que suficiente.&nbsp;

Caña con ruda el 1° de agosto: la tradición que te limpia el cuerpo y el alma

A la hora de hablar de propuestas integrales que beneficien al cien por ciento a toda la industria global del vino, no puedo dejar de mencionar a Vinventions. Es para mí una de las mejores empresas de insumos que supo desarrollar y combinar innovación con el vino.&nbsp;Con más de 20 años de experiencia en innovación, Vinventions -empresa líder en soluciones de cierres para vinos de todo el mundo- continúa liderando con SÜBR, el primer tapón microaglomerado sin poliuretano y garantía de libre TCA (sabor a corcho). Vinventions cuenta actualmente con un portfolio de 4 marcas: Nomacorc (tapones sintéticos sustentables), SÜBR (tapones microaglomerados), VINTOP (tapas a rosca) y WQS (dispositivos de medición enológica). Esta oferta integral permite a los clientes de Vinventions elegir entre una amplia gama de categorías. ¿Qué tienen todas en común? Garantizan la neutralidad sensorial y una evolución homogénea en el tiempo gracias a su tecnología de control de ingreso de oxígeno.SÜBR es el resultado de una investigación exhaustiva de los especialistas que trabajan en nuestro centro de desarrollo en el sur de Francia. Ellos crearon un tapón que fuera capaz de capitalizar nuestro patrimonio tecnológico (la extrusión usada desde hace 25 años para Nomacorc) y sumar una innovación: la creación de un aglutinante biodegradable sin poliuretano. Es una opción que tiene un material natural (corcho) y un aglutinante libre de poliuretano. Además, está elaborado con la tecnología de extrusión que garantiza homogeneidad de botella a botella.Este cierre fue diseñado específicamente para vinos que requieren una óptima microoxigenación, longevidad y presentación impecable. La textura, el color y el comportamiento en botella lo convierten en un aliado de bodegas que exportan o que buscan destacarse en el competitivo mundo de los vinos finos. Además, es reciclable y respetuoso con el medio ambiente, alineándose con las tendencias globales de sustentabilidad en la industria.Con este tapón, Vinventions refuerza su apuesta por un concepto integral: seguridad técnica + estética + sustentabilidad. SÜBR ya comenzó a implementarse en vinos de guarda en Europa, Estados Unidos y Sudamérica, y promete marcar un antes y un después en la categoría de microaglomerados premium.<a href="https://eu.vinventions.com/en/solutions/subr/">https://eu.vinventions.com/en/solutions/subr/</a> El problema principal es el TCA, responsable del 80 % a 85 % de los casos de “cork taint”, aunque otros compuestos también pueden causar aromas mohosos similares. La capacidad para detectar este defecto varía mucho entre personas; algunas son capaces de identificarlo en concentraciones en partes por trillón, otras no lo notan aunque afecte al sabor.Se estima que alrededor del 1 % al 3 % de las botellas selladas con corcho natural tienen contaminación detectable por TCA, el rango más aceptado es 2 % a 3 % , según Wine Spectator. No está de más decir que este tipo de cierres tienen múltiples puntos de ventaja: colaboran con gran facilidad a la guarda y sanidad del vino, que en definitiva todo vino debería, una vez abierto, tener la capacidad de ser consumido en óptimas condiciones. Claro en el medio pueden suceder un millón de cosas, pero debemos achicar ese margen &nbsp;lo más posible. Con el paso del tiempo quedó demostrado que los cierres de corcho de alcornoques transmiten defectos a los vinos. No le tengamos miedo a este tipo de tapones, aceptemos que son una buena alternativa y que benefician a los vinos. Derribemos el tabú al igual que la tapa rosca, que ya en muchos países se utilizan para vinos de media-alta gama.&nbsp; Les dejo una pregunta para reflexionar: ¿Consideran qué los vinos con estos tipos cierres &nbsp;son de baja calidad?&nbsp; ¡Chin Chin!&nbsp;

SÜBR, un tapón microaglomerado de corcho para vinos de alta gama

Hablar del vino es mucho más que hablar de una bebida. Es hablar de cultura, de historia, de rituales compartidos, de recuerdo y afectos. Porque si lo pensamos bien, el vino está presente en las grandes escenas de la humanidad: en la Biblia, en los mitos griegos, en las pinturas renacentistas, en las sobremesas de nuestros abuelos. Tiene algo sagrado y, a la vez, profundamente cotidiano. Y eso lo convierte en un verdadero valor cultural.El vino tiene más de 8.000 años de historia. Se dicen que nació en el Cáucaso y se expandió por Medio Oriente, Egipto, Grecia, Roma… y de ahí al resto del mundo. Para los griegos era el néctar de Dionisio, el dios del vino, la lujuria y la inspiración artística. En Roma se convirtió en parte del culto a Baco y en una costumbre ciudadana. Más tarde, el cristianismo lo adoptó como símbolo central de la Eucaristía. Y así, durante siglos, el vino pasó de copa en copa, de mito en mito, de guerra en guerra y de fiesta en fiesta.Pero no hace falta ir tan lejos: pensá en tu infancia, en la mesa familiar, en esa imagen del abuelo con la copa de vino en la mano, cortado con soda, hablando de la vida. Ahí también está la cultura del vino, con gestos y relatos interminables. No hay momento más placentero de la vida que poder compartir una charla con un ser querido con una copa de vino de por medio. Háganlo.&nbsp;En Argentina, el vino es mucho más que un producto con Denominación de Origen. Es parte de nuestra identidad. Desde los viñedos cuyanos hasta el Malbec en la parrilla del domingo, el vino acompaña nuestros encuentros, nos conecta con la tierra y nos reúne alrededor de una mesa. No es casualidad que sea considerado la bebida nacional. El vino es su gente.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/07/el_vino.jpeg" alt="el vino"><figcaption>El vino es su gente.</figcaption></figure>Además, la cultura del vino está en plena transformación: nuevas generaciones lo exploran sin prejuicios, muchos se atreven a indagar y cuestionar, surgen nuevas etiquetas de autor, se valoran más las historias detrás de cada botella, y se vive como una experiencia para compartir, no como un lujo. Al menos en muchos casos.&nbsp;Abrir una botella, servir las copas, brindar, oler, probar, disfrutar… Todo eso forma parte de un ritual que trasciende el simple hecho de beberlo. Es una manera de detener el tiempo, de prestarle atención al momento, de crear un espacio de intimidad o de celebración, solo o con gente querida.&nbsp;¿Quién no se abrió con alguien tomando una copa de vino? ¿Cuántas charlas, amores, acuerdos y despedidas pasaron con el vino como testigo? El vino no solo se bebe: se conversa, se escucha, se recuerda.Muchos artistas encontraron en el vino una musa o una excusa. Está en las letras de tangos, en poemas de Neruda, en canciones de Sabina, en las novelas de García Márquez. También lo vemos en cuadros clásicos, bodegones, fotografías contemporáneas. El vino siempre aparece como símbolo de disfrute, de melancolía, de celebración o de protesta.Como dice el dicho: “el vino entra, y sale la verdad”. Y eso, en el arte, vale oro.Hay vinos que no se olvidan. No por su puntaje, sino por el momento que acompañaron. Una primera cita, una reunión de amigos que terminó en confesiones, una cena con mamá, una copa frente al mar. Cada uno tiene su “vino de la vida” guardado en algún rincón de la memoria.Por eso el vino influye en la cultura: porque nos penetra en el alma. Está en nuestras costumbres, en nuestros afectos, en lo que compartimos.El vino es mucho más que una bebida fermentada de uva. Es parte de nuestro lenguaje, de nuestras historias personales y colectivas. Nos une, nos representa y nos invita a brindar por lo vivido… y por lo que viene.¡Chin Chin!&nbsp;

Maridaje