En un mano a mano con Maxi Nava —enólogo, guardián de las viñas mendocinas y creador de Versátil— hablamos sobre el Malbec y sus principales características. La versatilidad del varietal, su arraigo cultural y los secretos detrás de su éxito internacional, contados en primera persona.&nbsp;“El viñedo es uno de mis lugares favoritos”, palabras de Maxi antes de comenzar la charla.&nbsp;&nbsp;- ¿Qué significado tiene el Malbec en tu vida?&nbsp;-Es la variedad con la que comencé a trabajar desde muy chico en el viñedo, acompañando a mi papá. Por lo tanto, es con la cepa que me inserto a la vitivinicultura.&nbsp;&nbsp;-¿Qué recuerdos familiares se te vienen a la mente?- Son muchísimos, porque son cosechas, son podas, son momento lindos y no tan lindos, como algunas inclemencias climáticas que vivimos. Pero en definitiva, muy bien acompañado por mi familia: mi viejo y mis tíos. muy lindos recuerdos, siempre ligados a la planta de vida.&nbsp;&nbsp;- ¿Cuáles son para vos las cualidades del Malbec en Argentina?- En mi punto de vista, una de las características del Malbec es que es una variedad plástica, en la cual podes obtener distintos perfiles de Malbec de diferentes zonas. Además, es un varietal que se comporta muy bien en el crecimiento en viñedo y no se deja alterar fácilmente por enfermedades criptogámicas. También es la variedad que pudo darle a nuestro país reconocimiento a nivel mundial y es la que nos permite seguir trabajando alrededor de ella con otras variedades.&nbsp;&nbsp;-¿Por qué pensás que el Malbec encontró en nuestra tierra un lugar ideal para desarrollarse?&nbsp;- Creo que encontró su ambiente por los factores que inciden sobre ella: el sol, los distintos tipos de suelos y las labores culturales. Se han logrado vinos reconocidos a nivel mundial gracias a todas estas características. El Malbec se adapta muy bien a cualquier topo de zona, no solo en Mendoza, sino a lo largo y ancho del país con sus labores culturales.&nbsp;&nbsp;-Como enólogo y bebedor de vinos, ¿Qué diferencias encontrás entre los Malbec de Mendoza, Patagonia o Noroeste del país?&nbsp;- Este varietal, al ser plantado en distintas regiones, va modificando su fenotipo según el lugar en el que se cultive. Es una cepa muy plástica, capaz de adaptarse al entorno y transformarse con él. Si cambian las condiciones —más o menos sol, mayor o menor temperatura—, o si el suelo presenta distintas composiciones como arcilla, arena, piedra o carbonato, obtendremos perfiles de vino diferentes.&nbsp;&nbsp;-¿Por qué crees que el Malbec ha tenido tanto éxito a nivel internacional?- El éxito de una variedad es la comunicación, el saber contar que es lo que se buscó con dicha variedad y con su elaboración. A su vez, los puntajes que se han otorgados han servido para poner en vidriera a los Malbec en los mercados a nivel mundial.&nbsp;&nbsp;-El vino se ha convertido en un emblema de la vitivinicultura nacional, ¿Cómo ves el papel del Malbec en la identidad cultural y social del país?- Es nuestra bandera y símbolo &nbsp;tanto a nivel local como global. Sumado de que al momento de llegar a una mesa y elegir una variedad optamos por etiquetas de Malbec y, aunque sea su primera experiencia con esta variedad, la gran mayoría vuelve a elegirla. Es identidad absoluta y nos representa en todo momento y lugar.&nbsp;&nbsp;- Poniéndonos un poco más técnicos, ¿Qué recomendación harías para un maridaje ideal?- No hay que encasillar nunca en un maridaje en particular, creo más bien en los momentos. Ahora, yendo a una parte más técnica, teniendo en cuenta que los diferentes abanicos perfiles, podría andar muy bien con picadas hasta alguna cena más elaborada.&nbsp;&nbsp;-Sacando de lado tus propios vinos, ¿Qué otro Malbec recomendarías?- Creo que se están haciendo muy buenos vinos en diferentes zonas como: Mendoza, NOA y Patagonia. No me gustaría caer en elegir una etiqueta, sino resaltar el potencial de adaptación que tiene esta cepa en los diferentes lugares. A mí me gusta mucho el Malbec de Luján de Cuyo, creo que tiene una tipicidad distinta a los demás, y eso lo vuelve diferente: ni mejor ni peor, diferente.&nbsp;&nbsp;-Para cerrar y despedirnos, aprovecho para agradecerte por esta charla. Como amante del vino que sos, me gustaría saber: ¿Qué mensaje le dejarías a alguien que está dando sus primeros pasos en el mundo del vino y quiere descubrir el Malbec?- Lo más importante es que al momento de comunicar no tenemos que confundir a la gente y evitar hablar con tecnicismos que son los que marean. Es fundamental empezar con la pregunta de que si el vino les gusto o no, luego se puede explorar más profundo y empezar a incorporar conocimiento a medida que uno lo desee. El Malbec al ser un varietal tan versátil, se puede arranca con un vino rosado o joven, ya que son vinos aromáticos, &nbsp;frescos y más bebibles, y a partir de ahí se puede ir jugando con distintos tipos de Malbec, productores y gamas de precios.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/04/versatil_maxi.png" alt="VERSATIL MAXI"><figcaption>Versátil.</figcaption></figure>&nbsp;Tuve la suerte de poder viajar y conocer a diferentes personas del mundo de vino. Es por eso que les recomiendo tengan la posibilidad de conocer a este crack. lo que sabe y lo rico que son sus vinos no tiene nombre. Demás está decir, siempre hay algún papa frita dando vueltas, que no sacamos ningún beneficio diciendo las cosas como son. Es así, reconocer y agradecerle ya que gracias a su pasión por los vinos podemos disfrutar de ellos.&nbsp;Maxi organiza degustaciones desde su viñedo en Luján de Cuyo, guiadas por el mismo. Para coordinar,, pueden comunicarse a través de sus Instagram: @vinosversatil &nbsp;o &nbsp;@_maximilianonava_&nbsp;&nbsp;¡Chin Chin!

La historia de un enólogo que creció entre viñedos

En 1852 Domingo Faustino Sarmiento fue quien propuso la creación de una quinta agronómica a Pedro Pascual Segura, gobernador de aquel Mendoza. El sanjuanino también tomó por iniciativa para la creación de la Quinta Normal de Santiago de Chile.&nbsp;En sus días de exilio en el país vecino, Sarmiento conoció a Michel Aimé Pouget, un agrónomo francés, y quedó maravillado con el trabajo y técnicas que este había logrado en la vitivinicultura chilena. &nbsp;Es ahí, donde inmediatamente tiene la visión de que replicar el mismo modelo podría transformar la agricultura mendocina. Un 17 de Abril de 1853 el sueño se cumplió y se presentó el proyecto ante la legislatura para la creación de la Quinta Normal de Agricultura de Mendoza. Esta escuela sería dirigida por el mismísimo Pouget, quien trajo injertos de varias cepas europeas, entre ellas la Malbec. A partir de ahí, es el comienzo de una nueva historia de amor… y vinos.&nbsp;Para ese entonces el consumo de vino local era abundante, nada que ver a los días de hoy, pero la calidad era bastante rústica. Los vinos que circulaban eran principalmente de variedades criollas como la Criolla Chica o la Moscatel de Alejandría. Estos brebajes eran de consumo diario casi siempre servidos en damajuanas o jarrones, las pulperías o fondas pueden dar fe de esos momentos. Es decir, se tomaba mucho más pero de menor calidad. Y tampoco había el conocimiento, técnica y tecnología de estos tiempos. &nbsp;El estilo del vino era más bien ligero e incluso muchos lo rebajaban con un poco de agua. En algunos casos hasta eran algo dulces. Se elaboraban en los fondos de las casas por algunos productores locales o familias de inmigrantes que habían aprendido como hacer su propio vino. En esa época no existía ninguna industria ni nadie que los controlara, salvo el gobierno de turno. Entonces, lo que Sarmiento vio de Pouget, a parte de su know how, fue el grandísimo trabajo que había hecho en la quinta agronómica de Chile y le pidió replicarla en Mendoza, para dar comienzo a una nueva etapa en la calidad del vino argentino.&nbsp;El Día Mundial del Malbec se celebra anualmente el 17 de abril, en homenaje a la uva emblema de Argentina. Es una oportunidad fantástica para explorar los sabores de esta cepa, que abarcan de aromas frutales, florales, especiados y hasta esos que nos pueden dar la crianza en barricas.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/04/sabores_del_malbec.png" alt="SABORES DEL MALBEC"><figcaption>Sabores del Malbec.</figcaption></figure>El Malbec es una uva originaria del sur de Francia -en Cahors- pero hoy en día se asocia principalmente con Argentina. De hecho, es el vino más popular de la región vinícola de Mendoza, un hermoso lugar que no podes dejar de visitar si sos amante del buen vino. &nbsp;Es un varietal que conecta pasado, presente y futuro. Una uva que embellece cualquier paisaje y que nos regala momentos únicos. Un vino que nos alegra, nos convoca a reunirnos y que fue, es y seguirá siendo testigo de las mejores anécdotas. No se dan cuenta que nuestro varietal emblema es símbolo de unión y alegría. El compañero de los mejores platos y de nuestros sabores típicos. A diferencia de lo que algunos piensan, el Malbec no tiene techo.&nbsp;En suelo galo no fue de las uvas más mimadas, todo lo contrario, se utilizaba para estirar vinos o elaborar vinos de mesa. En cambio, en Argentina encontró condiciones únicas y supo adaptarse de la mejor manera, siendo reconocida por su calidad, expresión y capacidad de adaptarse a cualquier terroir, cosa que no pasaba en el resto del mundo. Gracias a nuestra tradición, dedicación, búsqueda, pasión, conocimiento y profesionalismo, logramos que nuestro Malbec sea un referente mundial.Es un hecho que muchos referentes del vino a nivel internacional, se hayan visto atraídos por nuestra tierra, ejemplos como los famosos franceses Michel Rolland, François Lurton, Hervé Joyaux Fabre, eligieron invertir y quedaron enamorados no solo de los vinos sino de nuestra cultura. Los críticos internacionales Tim Atkin, James Suckling y Luis Gutierrez, también decidieron poner en agenda el reporte anual de los vinos argentinos. Más allá de que esto último puede generar cualquier controversia, es un hecho el interés por nuestro potencial.&nbsp;Otro claro ejemplo es el de Jancis Robinson, una de las críticas más respetadas del mundo vitivinícola, que en su reporte destacó la transformación de nuestros Malbec, que de ser potentes y robustos pasaron a estilos mucho más amables y refinados.&nbsp;En conclusión, tenemos que seguir creciendo entorno a nuestra cepa emblema, fomentar más reuniones para seguir aprendiendo de este varietal y nunca dejar de disfrutarlo. Miremos desde adentro hacia fuera. Por ahí leí una nota en donde se cuestionaba si la variedad había llegado a su techo, creo es malo hacernos ese tipo de cuestionamientos. Disfrutemos del vino, celebremos que puedan haber etiquetas para todos los bolsillos y gustos. Potenciemos nuestra estrella y no la opaquemos con discusiones ególatras y partidarias. No cometamos el error de politizar nuestro bebida nacional. No seamos tan hipócritas de cercar nuestro Malbec y transarlo por unos pocos.&nbsp;¡El Malbec es tan argentino como cada historia que nace en esta tierra, lleva en cada copa el mismo orgullo de nuestras tradiciones. Es tan argentino como el alma de su gente!

17 de Abril: día internacional del Malbec

En homenaje a Don Pascual Harriague, el Instituto Nacional de Vitivinicultura de Uruguay, decretó que el 14 de Abril se le rindiera reconocimiento a este noble varietal.&nbsp;Harriague, nacido en 1819, fue un empresario y productor vascofrancés, promotor de la cepa con sus viñedos. &nbsp;Llegó al país en 1840 y, tras distintas actividades ganaderas en el país, se instaló en la ciudad de Salto. Hacia 1870, y luego de algunos años de ensayos con distintas variedades, encontró en las uvas Tannat las condiciones para elaborar un gran vino tinto que pudiera valerse por sí solo.&nbsp;Pero el origen de esta cepa, que nació en el suroeste de Francia, precisamente de la zona de Maridan, supo adaptarse muy bien a suelo yorugua. De hecho, han logrado hacerse un nombre gracias a esta variedad y hoy en día se lo conoce como el país del Tannat.&nbsp;En suelo argentino, la variedad la podemos encontrar en 17 provincias vitivinícolas, siendo Mendoza la que más hectáreas tiene plantadas. Si bien es cierto que no es de las uvas que más salida tienen, debo reconocer que se logran muy buenos vinos varietales, como los mendocinos o salteños, y también es una cepa que combina y potencia otras uvas en cortes o blends.&nbsp;El Tannat es una variedad bastante vigorosa que suele manejarse en poda larga. Los racimos son grandes, mientras que las bayas son pequeñas a medianas. El Tannat produce unos vinos de gran color, algo tánicos y con nervio (con una acidez ligeramente alta). Los vinos expresan una mezcla de frutas negras, como moras, ciruelas y arándanos, junto a notas especiadas de pimienta y un toque herbal, eucalipto. Esta variedad permite elaborar vinos tintos de calidad, potentes, estructurados y aptos para el envejecimiento. Los nuevos consumidores han cambiado un poco los gustos y condiciones del mercado, por lo que podemos encontrar ejemplares más ligeros y fáciles de tomar.&nbsp;Desde un rincón del norte neuquino, en Chos Malal, a 400 km de Neuquén capital sobre la ruta 40, se encuentra Bodega Des de La Torre. Es un proyecto familiar que tiene dentro de su portfolio una línea ícono que se llama Oliverio, haciendo referencia al primer hombre de la quinta generación de la familia, y que elaboran un Tannat para dicha gama de vinos. Son solo 300 botellas únicamente de cada variedad que van produciendo a medida que el clima y la naturaleza los deja. No todos los años repiten las variedades para esa línea. @bodega_desdelatorre&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/04/oli_tannat.JPG" alt="Oli Tannat"><figcaption>Solo 300 botellas de Oliverio Tannat, de Chos Malal, Patagonia.</figcaption></figure>&nbsp;¡Chin Chin!&nbsp;

14 de Abril: día internacional del Tannat

Durante años, Sebastián Zuccardi soñó con una botella que pudiera reflejar con mayor precisión la identidad de Zuccardi y su compromiso con el medio ambiente. Hoy, ese sueño se concreta con el lanzamiento de una nueva botella borgoña con diseño exclusivo y más liviano. La nueva botella, de 570 gramos que lleva grabado el nombre de la familia, representa una reducción de peso entre el 10% y el 37%, dependiendo de la línea de vinos.En 2024, Finca Canal Uco cosecha 2021, fue el primer vino que lanza Zuccardi con la nueva botella, el que es comercializado a través de la prestigiosa red de distribución de La Place de Bordeaux.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/04/c_uco.jpg" alt="C UCO"><figcaption>Una botella liviana hecha a medida por Zuccardi.</figcaption></figure>&nbsp;El resto de su implementación se está dando de manera progresiva en todas las líneas de alta gama de la bodega, desde Polígonos hasta los vinos íconos de Finca y Parcela, con cada nueva añada.El proyecto comenzó con un análisis profundo de las botellas utilizadas por los mejores productores del mundo. El objetivo fue diseñar un modelo con la menor huella de carbono posible, manteniendo elegancia y alineándose con la filosofía de la marca y sus vinos. Para dar vida a esta visión, Zuccardi trabajó en colaboración con Verallia, un reconocido fabricante europeo de vidrio con filial en Argentina.Esta iniciativa también es parte de una estrategia integral de sostenibilidad, que abarca el uso eficiente de energía y agua, así como programas con las comunidades cercanas a sus viñedos. Desde 2006, la bodega ha implementado cambios para reducir aproximadamente 1.400 toneladas de vidrio en todas sus líneas.“Creemos en el cambio, incluso en los vinos de lujo”, afirma Sebastián Zuccardi.El compromiso con la sostenibilidad y la innovación es una parte fundamental de la misión de Zuccardi Valle de Uco de elaborar vinos con sentido de lugar.“Nuestro trabajo comienza en el viñedo. Debemos ser muy respetuosos tanto en la bodega como en los viñedos, para que nuestros vinos expresen, con transparencia, la identidad del lugar de donde provienen.”&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/04/zuccardi.png" alt="Zuccardi"><figcaption>Familia Zuccardi lanza su propia botella.</figcaption></figure><figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/04/canal_uco.jpg" alt="Canal Uco"><figcaption>Finca Canal Uco.</figcaption></figure>&nbsp;Acerca de Zuccardi Valle de Uco&nbsp;Desde que plantó su primer viñedo en Mendoza en 1963, la familia Zuccardi ha sido líder en la vitivinicultura argentina, conocida por la innovación y su compromiso al desarrollo sostenible.Con una rica historia de técnicas visionarias de viniﬁcación y exploración de terroirs de gran altitud en el Valle de Uco, Zuccardi Valle de Uco cultiva vinos de montaña que expresan un verdadero sentido de lugar, reconocidos consistentemente como algunos de los vinos más excepcionales del mundo.&nbsp;<a href="https://familiazuccardi.us2.list-manage.com/track/click?u=83b45cbc75c7283336a268197&amp;id=8ee076c1ab&amp;e=431439042a">www.zuccardiwines.com</a> &nbsp;

Zuccardi lanza su nueva botella más liviana y de diseño exclusivo

En la tierra del sol y el vino, se entregaron en el día de ayer, las famosos estrellas que premian a los restaurantes y chef de Buenos Aires y Mendoza. El muñeco más famoso del mundo, el de los neumáticos, se vistió de gala para distinguir a la gastronomía argentina.&nbsp;El evento se desarrolló en la Bodega Susana Balbo (Mendoza) y contó con la conducción de Iván de Pineda. Entre las personalidades más destacadas presentes apoyando el evento estuvieron Alfredo Cornejo, Gobernador de la Provincia de Mendoza, Eliana Banchik CEO Michelin de Argentina y Elisabeth Boucher Anselin, directora de relaciones exteriores de la guía y co-conductura de la gala.&nbsp;Esta guía se enfoca en reconocer la calidad de la comida y existen diferentes categorías a tener en cuenta: 1, 2 y 3 estrellas. Además, se entrega el premio Bib Gourmand (buena cocina a buen precio) y las estrellas verdes que se entregan a restaurantes que trabajan bajo los parámetros de la sustentabilidad. Las estrellas se revisan cada año para asegurar los estándares de excelencia.&nbsp;1 estrella significa que el restaurante es muy bueno y es reconocido a nivel nacional. 2 estrellas que es muy destacado en su tipo de cocina y tiene reconocimiento internacional. Y 3 estrellas se premia a una cocina excepcional y que merece la pena viajar para como en él, es la máxima categoría.Parte del trabajo de esta guía, y lo que hace que mucha gente la consulte, es recomendar restaurantes. El mendocino Quimera Bistro, una propuesta de la Bodega Achaval Ferrer y dirigido por la talentosa chef Constanza Cerezo, que ya tenía y renovó la recomendación, es uno de esos lugares que no te podés perder.&nbsp;Uno de los momento más esperados fue la inclusión de 3 nuevos restaurantes que ingresaron al podio de los de 1 estrella: Crizia (Buenos Aires), Angélica Cocina Maestra (Mendoza) y Riccitelli Bistró (Mendoza).Aramburu Relais &amp; Châteaux sigue siendo el único restaurante de Argentina distinguido con dos estrellas Michelin 2025Tambíen hubo nuevos ingresos, 10 restaurantes, a la lista de recomendados por la guía Michelin y que los podés encontrar en <a href="https://guide.michelin.com/ar/es">https://guide.michelin.com/ar/es</a>Como si fuera poco, muchos de los establecimientos ya reconocidos en ediciones anteriores renovaron todas sus estrellas y se mantuvieron con las gomas nuevas en la pista de carrera.&nbsp;Dentro de los premios especiales, el chef Nicolás Tykocki, del restaurante Ácido, con sede en Chacarita, y con tan solo 27 años, se llevó el Premio Michelin al Joven Chef 2025.Además, es bueno para la profesión que se entregue el Premio Michelin al sommelier 2025 que se lo ganaron Elena Fernanda Cabrera y Leonel Ismael Castro Ortiz dupla de Trescha. Chapeau!

El muñeco más famoso del mundo entregó sus estrellas

¿Qué tienen en común la guerra de Malvinas, Roberto “El Náufrago” Romero y el vino?&nbsp;La respuesta es más profunda de lo que podría parecer. En un primer lugar, tal vez uno no imagine la relación entre un excombatiente de Malvinas, un hombre que sobrevivió al hundimiento del ARA General Belgrano, y una bodega que produce vinos. Sin embargo, la conexión es mucho más que una simple coincidencia. Es una historia de lucha, de memoria, de familia y de homenaje.Roberto Romero nació en Tunuyán, Mendoza y su fascinación por los barcos lo llevó a ingresar a la Armada Argentina. En pleno auge de su formación militar, el suboficial no imaginaba que sería parte de uno de los episodios más oscuros de la historia argentina: la guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, las Islas Malvinas fueron tomadas por las fuerzas argentinas, y el 1 de mayo, anunciaban contacto con el enemigo. Sin embargo, fue el 2 de mayo, a las 16:00 horas, cuando el ARA General Belgrano fue torpedeado y hundido por un submarino nuclear británico HMS Conqueror, un acto que, según muchos, fue un crimen de guerra al producirse fuera de la zona de exclusión.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/roberto_romero.jpg" alt="Roberto Romero"><figcaption>El excombatiente "malvinizando" con sus vinos.</figcaption></figure>Roberto estaba en cubierta cuando el torpedo impactó el barco. El sonido, la conmoción, y el caos que siguió son indescriptibles, pero él no olvida un detalle: el fuego, el humo y el agua helada que lo rodeaban tras el impacto y producto de la onda expansiva, lo dejaron desmayado durante unos 25 minutos. Cuando pudo volver retomar la conciencia, la orden era abandonar el barco. En ese momento, no sabía si saldría vivo. El protocolo le asignaba una balsa, pero al llegar, la encontró llena. El cabo Gorosito le ordenó buscar otra, y al preguntar, con miedo y algo desorientado, “¿me van a dejar acá y se van a ir sin mí?”, recibió una respuesta que lo salvó: la balsa original, con 23 hombres a bordo, se hundió con todos ellos. Roberto fue uno de los pocos que sobrevivió, a la deriva en el turbulento y congelado mar durante 33 horas."Si sobreviví debe ser porque tengo que alzar la voz en honor a todos mis compañeros", comenta orgullosamente.&nbsp;Entre olas de hasta 12 metros y aguas gélidas del Atlántico Sur, se alimentaba de un gel de chocolate, turrón de azúcar y el agua del sachet, que más parecía cloro que bebida. La situación era nauseabunda, pero era la única forma de mantenerse con vida. Al final, fue rescatado y llevado al continente, y aunque no lo sabía aún, en su corazón ya había nacido el compromiso de mantener viva la memoria de los caídos y de su experiencia.“Una de las razones de poder recomponerme y volver a empezar es que soy una persona muy positiva y activa".“Estuvimos 16 años silenciados y ocultos para muchos gobiernos de turno y tuvimos que agruparnos entre nosotros para exigir nuestros derechos. Para muchos éramos los loquitos de la guerra”.La situación parece haber cambiado un poco pero todavía quedan cosas por mejorar, como por ejemplo seguir optimizando la calidad de salud de los veteranos y sus familias para una mejor atención.&nbsp;&nbsp;Como buen mendocino&nbsp;“El vino es un cable a tierra en mi vida, es un refugio y cuando voy a la bodega y estoy entre las barricas probando los caldos me siento en paz”Hoy, ese compromiso se traduce en su bodega, “Bodega El Náufrago”, un homenaje tanto a los compañeros caídos como a su propia historia de vida. "Malvinizar" es su lema, un término que él mismo ha acogido para referirse a la necesidad de recordar, honrar y educar sobre lo que ocurrió en Malvinas. La bodega nació con una barrica, y ahora cuenta con 22, produciendo vinos de alta calidad y con una capacidad de 20.000 litros. &nbsp;Más allá del negocio, la bodega tiene un fin profundo: rendir homenaje a aquellos que lucharon y murieron por la patria.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/vino2.jpeg" alt="vino2"><figcaption>CruBe Reserva Malbec.</figcaption></figure>La relación de Roberto con el vino no es solo un emprendimiento, sino una forma de compartir y rendir tributo. Para él, el vino es símbolo de amistad, de buenos momentos. Lo disfruta especialmente con su esposa, en tardes y noches acompañadas de comida y buena música. Su cepa favorita es la Malbec, la más representativa de su Mendoza querida, que elaboran junto otras variedades como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e incluso llegó a elaborar un Torrontés, sosteniendo que es un desafío para cualquier bodeguero.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/vino3.jpeg" alt="vino3"><figcaption>CruBe Cabernet Franc.</figcaption></figure>A lo largo de los años, Roberto se ha dedicado a transmitir su historia. No solo a través de su vino, sino también mediante charlas y conferencias, especialmente dirigidas a los jóvenes. “La educación en los jóvenes es clave. No puede ser que no se hable de Malvinas en las escuelas”, expresa algo furioso y convencido de que la memoria histórica debe estar en la agenda de cada gobierno.A pesar de los acontecimientos del camino, el futuro de la bodega es prometedor. “Todo aquel que prueba nuestro vino nos retorna una excelente devolución”. Roberto se imagina un futuro en donde sus hijos y nietos continúen el legado, tanto el de la producción de vinos como el de mantener viva la memoria de la guerra. Más adelante, también se ha propuesto abrir nuevos mercados internacionales, como Perú, que su apoyo a Argentina en la guerra fue un acto de hermandad y valentía.&nbsp;"Yo llevo siempre un vino debajo del brazo cuando viajo, y me gusta compartirlo. Eso también es parte de nuestro legado. No solo el vino, sino la memoria, el ‘prohibido olvidar’", dice con una mirada que no deja lugar a dudas. “A través de la palabra vamos a recuperar Malvinas”.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/malvinash.jpg" alt="MalvinasH"><figcaption>Prohibido olvidar.</figcaption></figure>Roberto “El Náufrago” Romero, es más que un sobreviviente de la guerra de Malvinas. Es un hombre que encontró en el vino un proyecto de vida como forma de sanar, de honrar a sus compañeros caídos y de educar a las nuevas generaciones sobre lo que fue ese conflicto, sobre la necesidad de recordar, de “Malvinizar” la historia para que nunca se repita.&nbsp;Los verdaderos héroes no se olvidan…&nbsp;&nbsp;Para conseguir los vinos por venta directa y algunos merchandasing pueden comunicarse a través de su cuenta de Instagram @bodegaelnaufrago&nbsp;&nbsp;

Malvinizar el legado: una historia de sobrevivencia, vino y memoria

Cerrá los ojos. Imaginá que viajas a la capital de unas islas ubicadas en el fin del mundo. El escenario es hostil. Frío oceánico que pega en las entrañas y un viento incesante que te lacera el pellejo. Tu cuerpo pide a gritos calorías para poder mantener la habitual temperatura interna. Te sentás en un restaurante, de los pocos que hay en una comunidad pequeña, y pedís la carta. ¿Qué te gustaría comer y beber ante ese clima impiadoso?La gastronomía de las Islas Malvinas, de ellas se trata,&nbsp;ofrece una experiencia única que combina las tradiciones británicas con los recursos locales, apoyados en el entorno marino característicos de un archipiélago que reúne más de 700 islas. Si bien las dos principales son Gran Malvina y Soledad, existen algunas muy pequeñas de tan solo pocas hectáreas que hacen que el número supere a las 200 islas que suelen contabilizarse.Esa oferta turística y culinaria se concentra en&nbsp;Puerto Argentino (Stanley), en dónde vive la mayoría de la población, de apenas 3800 habitantes, según el último censo de 2023.&nbsp;Quienes han estado en las Islas coinciden en que los lugareños son muy austeros a la hora de sentarse a la mesa. Su dieta básica esté compuesta de productos simples y locales, entre otros, huevos, salchichas, pan, manteca, quesos, papas, cordero y rabas.Como suelen cocinar, no tienen la costumbre de salir a comer afuera. Es por eso que los&nbsp;restaurantes son escasos y casi todos están ubicados en los hoteles.&nbsp;Allí se pueden encontrar los platos más sofisticados: merluza negra patagónica,&nbsp;vieiras, calamares, mejillones, salmón y&nbsp;paté&nbsp;de ganso de montaña.Eso sí, con la excusa del frio imbatible y el contacto limitado con el exterior, los malvinenses pasan varias horas en la barra de los pubs, muchas veces en familia o para festejar cumpleaños, donde se mantienen las clásicas tradiciones británicas. Allí se toma cerveza como un mandato ancestral.María Eugenia Budic, de Viaje Boutique, organiza visitas a Malvinas, personales o en grupo, entre los meses de octubre a marzo, que son los más cálidos porque la temperatura alcanza los 20 grados.&nbsp;Según su experiencia, los mejores restaurantes&nbsp;son los del hotel Waterfront,&nbsp;a donde también se puede ir a tomar el té, o el del hotel Malvina House.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/04/centrom.jpg" alt="CentroM"><figcaption>María Eugenia Budic en Malvinas.</figcaption></figure>“En ambos casos, la carta ofrece platos bien elaborados pero que, en general, son de cocina internacional. Ante mi pregunta sobre cuál era un plato típico de las Islas, en el Hotel Malvina House me insistieron en que probara los squids (calamares),&nbsp;que los sirven apanados y fritos, acompañados de alguna salsa o mayonesa saborizados. También el Fish and chips es un plato muy tradicional y el cordero en todas sus variantes”, relata Budic, quien estuvo en el archipiélago en varias oportunidades, con su familia o con grupo de viajeros.&nbsp;También indica que hay algunos dinners o bares en los que se pueden consumir distintos sandwiches o minutas, entre los que se pueden mencionar Shorty's Bar y Groovys.En cuento al desayuno, asegura que el típico english breakfast es la regla. “La población Kelper tiene costumbres y tradiciones que provienen del Reino Unido, por lo cual sus costumbres gastronómicas son bastantes similares. Por la mañana nunca faltan huevos revueltos, panceta, hashbrowns (papa rallada bien crocante), salchichas, morcilla, tomates a la plancha, baked beans (frijoles), hongos y pan tostado”, destaca.&nbsp;La experiencia de los periodistasNatasha Niebieskikwiat, experta en asuntos internacionales y periodista de Clarin, es la colega que más veces ha viajado a las Islas. Son tantas que ella misma duda, se interrumpe, piensa y cuenta con los dedos de su mano antes de responder. Al fin llega a la conclusión. Ocho veces, dice. La primera fue en 1996 y la última en 2013, cuando se hizo el referéndum cobre la soberanía de Malvinas, en el que los habitantes decidieron por abrumadora mayoría seguir siendo parte del territorio británico. En el medio, también viajó cuando se identificaron a los soldados argentinos y se permitió a los familiares visitar las tumbas en el cementerio de Darwin.Natasha es una verdadera experta en Malvinas. Cada vez que estuvo allí fue como enviada del diario Clarín. Pero el año 2012 marcó la diferencia: viajó de manera particular y permaneció por quince días para escribir el libro Kelpers: ni ingleses ni argentinos, donde analiza la identidad de los isleños y su futuro.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/04/natasha.jpg" alt="NATASHA"><figcaption>Natasha Niebieskikwiat.</figcaption></figure>“La cultura es muy parecida a la británica, pero está adaptada a lo local. La población es endogámica. Viven y mueren ahí. Tienen esa cosa muy típica de ciertas islas: desean conocer el mundo, pero también rechazan el mundo y son cerrados porque tienen miedo. Pero, sobre todo, hay un establishment que no quiere que nos conozcamos unos a los otros”, remarca a Newstad.A causa del conflicto con la Argentina, cuenta que los lugareños siempre la trataron con desconfianza y con cierto hartazgo por su condición de periodista. “Hay una generación súper hostil con nosotros, la más grande, la de la guerra y la de los hijos de la guerra”, asegura.Con todo, durante su estadía más larga en la que recopiló opiniones para su libro, pudo conocer de cerca sus costumbres y su gastronomía. “A ellos les gusta cocinar. Compran en el supermercado y también tienen granjas y huertas caseras, porque la verdura -al llegar de Londres, de Europa y de Chile- es cara. Hay muchos productos envasados. Lo que más se come es cordero, chuletas de cordero o de carnero, salchichas y huevos”, explica Niewieskikwiat.&nbsp;Uno podría llegar a pensar que, por tratarse de un archipiélago bañado por el océano, la degustación de pescado es algo de todos los días. Pero no. Natasha cuenta que hay poca variedad disponible por las licencias de explotación y la exportación al extranjero.&nbsp;“Hay calamares, que los comen fritos, rellenos, como aperitivo o con ensaladas, y congrio chileno es lo más tradicional”, asegura.Julián Guarino, director del diario Ámbito Financiero y conductor en C5N, viajó a Malvinas en 2012 cuando trabajaba en el diario El Cronista. Coincide con Natasha en que las costumbres de los Kelpers son británicas y su vida, muy austera. Y recuerda que, por su condición de argentino y periodista, también sufrió su mirada ártica.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/04/julian.jpg" alt="JULIAN"><figcaption>Julián Guarino.</figcaption></figure>Cuenta que una de sus notas de tapa generó malestar en las Islas y cayó como un rayo en el entonces Gobierno de Cristina Kirchner, al revelar que el negocio de la pesca en Malvinas facturaba entonces U$s 1.600 millones, el más rentable de la posguerra.&nbsp;En uno de sus artículos, Guarino incluye una foto de barcos de origen inglés, taiwanés, coreano y español, tomada en tiempo real de la computadora del director de pesca de las Islas.&nbsp;Al igual que Natasha, dice que hay cerca de 200 buques pescando en las islas, todo para exportación. Por eso hay poca variedad de pescados en Puerto Argentino, explica. Y recuerda haber probado rabas, calamares en general, los tradicionales fishs and chips (fritura de pescado con papas) y cerveza negra.“Te diría que la comida típica es el cordero. Cuando yo viajé era muy económico comparado con la Argentina. Me acuerdo que me entusiasmé tanto con el precio que me compré una pierna entera, la metí en el horno de la casa de huéspedes y comí tres días”, rememora con humor.&nbsp;Té y cerveza, bebidas sagradasOtra ley primigenia de la gastronomía kelper es la hora del té. Con masas secas, escones o los clásicos muffins. La&nbsp;mermelada de diddle-dee,&nbsp;elaborada con la baya que le da el nombre, también es un alimento básico en la mesa de los hogares, mercados o casas de huéspedes de Malvinas.&nbsp;Su color es rojo y su sabor, picante y dulce.Natasha recuerda el crumble de manzana y los chocolates con alegría. No así, las tortas, muchas y grasosas, dice. “Comen bastantes cosas grasosas.&nbsp;Por eso tienen sobrepeso”, remarca.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/04/fish.jpg" alt="fish"><figcaption>Fish and chips, squids y apple crumble.</figcaption></figure>En cambio, Budic destaca al Rose Café que ofrece “riquísimas tortas y donde también se pueden comprar muy linda vajilla”.Por la noche, la fuerza de la rutina en una ciudad pequeña, y el frio que espanta, hace que los Kelpers encuentren consuelo en los bares y en la tradición de los ancestros.“Son de tomar mucho, por el frío y por el viento. Lo que más sale es la cerveza”, remarca Guarino.Natasha coincide: “Toman mucho. Cerveza, whisky, gin. No sé cómo será ahora, pero en algún momento el alcoholismo era un problema”.No hay edades para sentarse en la barra del bar. Van los jóvenes, pero también las familias, para distraerse o festejar cumpleaños.“Es común que los lugareños se reúnan a tomar en alguno de los siete pubs que se puede visitar en el pueblo, de los cuales el más emblemático es el Victory”, agrega Budic.&nbsp;En cuanto a las bebidas que consumen, la cerveza es claramente la preferida. “Hay de distinta variedad y procedencia, aunque también de producción local como la Falkland Beerworks. Lo mismo sucede con el Gin, que se produce combinando hierbas típicas de las Islas por la Falkland Islands Destillers.&nbsp;En el archipiélago no se puede fabricar vino, pero sí se encuentran etiquetas procedentes de Chile, Uruguay, Estados Unidos,&nbsp;Nueva Zelanda, Italia y Francia. Algunos viajeros han visto botellas del vino argentino Santa Julia, a un precio exorbitante. Por ahora, el conflicto con la Argentina deja afuera la calidad de los productos nacionales.

El menú de Malvinas, entre la tradición británica y los recursos locales

“Chimichurri: salsa propia de la Argentina y Uruguay, a base de ajos, perejil, ají molido, sal, aceite y vinagre, que se emplea para sazonar la carne”. A la definición que la RAE hace de este aderezo típico de la cocina criolla podríamos agregar una más divertida, aunque no menos cierta: dícese del único mix de especias que la mayoría de los argentinos se atreve a probar. Más allá de lo clásico, el orégano, el pimentón dulce y los adobos para pizzas, en el país del asado no hay lugar para la comida especiada. Mucho menos, picante. Solo la tribu gastronómica denominada foodie&nbsp;está dispuesta a buscar experiencias y sabores innovadores a cualquier precio por los restaurantes palermitanos, perfil que no representa la idiosincrasia culinaria argentina. La pregunta se impone: ¿por qué la dieta local es tan sutil, cuando gran parte de los países latinoamericanos disfrutan de una cocina muy condimentada y llena de sabor, como sucede en México, Perú, Colombia, Bolivia o Brasil?La respuesta parece estar en la inmigración europea y en los procesos históricos. Mariano Carou, docente, investigador y autor del libro Filosofía gourmet, recuerda que, en la época de la colonia, el litoral atlántico tenía una comida mucho más básica y de menor calidad. “Había carne de vaca sin vísceras, pescados de río, verduras, mucha grasa, mucha fritura, pero casi nada de condimentos, a lo sumo comino y&nbsp;ají molido, que es andino.&nbsp;Cuando llegaron las oleadas inmigratorias, Buenos Aires, la llanura y las grandes ciudades incorporaron los cambios que trajeron los europeos: canela para el arroz con leche y condimentos mediterráneos, como el ajo, el perejil, y el orégano”, explica el experto, quien además remarca que&nbsp;existen diferencias en las distintas zonas del país. “El norte, más cercano al altiplano, mantuvo siempre una identidad más definida y rica, y cambió menos con el tiempo. Lo único que incorporó fue algo de comida española, italiana y árabe”, agrega.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/mariano.jpg" alt="Mariano"><figcaption>Mariano Carou, autor del libro Filosofía gourmet.</figcaption></figure>Laura García Salloum, socio Gerente de la firma ProSabores, dueña de la marca de especias 1854, reconoce que los condimentos más consumidos por los argentinos y los que más venden son los denominados “tradicionales”: orégano, ají molido, pimentón dulce, y las diferentes mezclas entre ellas como el adobo para pizza, chimichurri y provenzal.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/nueva_especias.jpg" alt="nueva especias"><figcaption>Los directivos de ProSabores, la dueña de 1854, con Juliana López May.</figcaption></figure>&nbsp;“La cocina argentina es reconocida por su sencillez y los sabores naturales, en los que predomina el uso de condimentos suaves que realzan los sabores. Los diferentes chimichurris y mezclas con orégano, perejil y ají molido son ejemplos de cómo se incorporan hierbas y especias de manera equilibrada, sin saturar los platos”, afirma.Esta identificación con los orígenes europeos, o como dice Carou, “la nostalgia por lo que quedó del otro lado del atlántico”, hace que a la mayor parte de los argentinos les cueste innovar. “Así como comemos turrones y panettone para Navidad, sin que lo justifique el calor bochornoso de diciembre, también nos aferramos a las recetas ‘de la nonna’ o de cualquier antepasado porque nos reconocemos en esos platos, en esos sabores, olores, texturas”, relata.Con todo, y pese a esta idiosincrasia tan marcada en la dieta local, los cambios siempre se imponen. Según García Salloum, en los últimos años comenzó una tendencia hacia la diversificación en el uso de especias, debido a la globalización y las redes sociales -que permiten conocer lo que se consume en otros lugares-, sumado al papel de los chefs y divulgadores culinarios.&nbsp;“Hoy se volvió algo común encontrar cúrcuma, jengibre, cardamomo o garam masala en tiendas, restaurantes y en las casas para preparar comidas cotidianas. Aunque su consumo sigue siendo menor en comparación con las especias que tradicionalmente se utilizan en el país, hoy ya no son una rareza” destaca.&nbsp;Carou coincide en que se está viendo una avidez por conocer nuevos sabores en el país y lo atribuye en gran parte a las movidas fashionistas. “Cuando llegó el auge de la comida étnica, como la mexicana, thai, hindú, boliviana y peruana, aparecieron condimentos ligados a esas culturas. Un ejemplo es el rocoto, que antes no se consumía en Buenos Aires, pero sí en el Noroeste. Otro es el jengibre, el curry, los distintos masalas, o baharat. Todos vienen de la mano de las modas”, considera.&nbsp;El picante, otro de los sabores que el marketing de las empresas busca imponer en saladitos, chocolates y alfajores, no logra cerrarle al argentino medio.“Las especias picantes se venden en menor medida”, confirma la Gerente de 1854. “Algunas como la paprika o el merken se incorporan como una moda y luego se terminan adoptando como un nuevo sabor”, agrega.Para Carou, al argentino de la llanura no le cierra comer tanto picante porque, de hecho, no lo necesita: no es lo que ocurre en el norte, donde el frío te obliga a comer picante, dice.&nbsp;&nbsp;Lavanda y otras hierbas&nbsp;Una de las recientes innovaciones de ProSabores y la marca 1854 es la incorporación de lavanda a un mix de hierbas que tiene sello de autor: el de la famosa cocinera y emprendedora Juliana López May. La firma -que creó en 2002 Guillermo García, dispuesto a construir “una ruta de las especias con acento argentino”- viene trabajando en una alianza con la chef desde 2016, cuando comenzaron a delinear la primera entrega de la familia JLM + 1854. Hace unos días, la empresa y López May presentaron la nueva línea Toque de Magia, que consiste en distintas combinaciones de variadas especias para vegetales, carnes rojas y carnes blancas.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/lavanda.jpg" alt="lavanda"><figcaption>La marca 1854 incorporó lavanda a sus mix de especias.</figcaption></figure>En la presentación, Juliana López May le contó a Newstad que parte del proceso creativo se inicia en los recorridos que suele hacer por la campiña francesa o La Toscana en Italia. En esa búsqueda de sabores más sofisticados y aromáticos surgió la opción de incorporar lavanda al mix Hierbas de Provenza, una de las presentaciones de la nueva línea.“El uso de lavanda en combinaciones de especias no es algo habitual en el país, pero sí en la gastronomía gourmet. Es diferente pero no invasivo. Hoy la lavanda se utiliza mucho en combinaciones para adobar carnes blancas, en panadería y en infusiones”, explicó la cocinera.Para Laura García Salloum, la innovación en línea de productos de 1854 busca “facilitar que la comida de todos los días tenga el sabor de lo gourmet con la calidez y sencillez de lo casero”. “Que las especias nos permitan crear, descubrir nuevos sabores&nbsp;a través de las diferentes mezclas, cambiar el sabor de una comida habitual y recrear un nuevo plato”, agrega.Del uso gourmet a que las distintas modas o tendencias que llegan al país logren influir en la identidad culinaria nacional hay un largo trecho. Por caso, Carou no cree que en el país se dé una suerte de fusión al estilo de la chifa peruana, que combinó sabores y técnicas culinarias de China y Perú. “No me imagino a los argentinos comiendo un asado con jengibre o empanadas de jamón y queso con guacamole, por poner dos ejemplos extremos”, asegura con humor. Y concluye: “Somos muy puristas en algunas cosas, porque, una vez más, sabores originales los nos hacen sentir más cerca de ese Edén que dejamos del otro lado del océano, nos retrotraen a nuestra infancia y nos hacen creer que nunca nos fuimos, o que podemos volver al menos en un plato de comida”.

Aunque nos cueste creerlo, hay vida más allá del chimichurri

En los últimos años, pareciera que la tendencia hacia una vida más saludable ha ganado terreno entre los argentinos, especialmente en los más jóvenes. Esta tendencia ha alertado a la industria del vino, que se ha visto obligado a replantear varios aspectos comerciales, como la producción de vinos con “bajo alcohol”, &nbsp;o vinos ”sin alcohol”. Y si nos ponemos a pensar, tiene mucha lógica que las empresas deseen involucrarse en este nicho saludable como estrategia para potenciar su visibilidad y abarcar futuros mercados.&nbsp;La industria vitivinícola Argentina no se ha quedado atrás, y ha puesto sobre la mesa un tema controversial en los últimos tiempos: los vinos sin alcohol, desalcoholizados o con bajo contenido alcohólico. Pero la pregunta que se hacen todos es: ¿El vino sin alcohol sigue considerándose vino? La respuesta a esta interrogante es la siguiente: Sí, son considerados vinos.Según el Instituto Nacional Vitivinícola (INV), quien aprobó por ley este tipo de prácticas, para obtener un vino sin alcohol, es necesario partir de un vino con alcohol y luego someterlo a un proceso de desalcoholización para eliminar parcial o completamente el alcohol. Este proceso es bastante complejo y, por supuesto, más caro.&nbsp;&nbsp;Algunas de las alternativas del proceso son:&nbsp;&nbsp;<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">VINO PARCIALMENTE DESALCOHOLIZADO al producto obtenido por desalcoholización parcial de vino que presenta una disminución del contenido alcohólico del vino por desalcoholización superior al veinte por ciento volumen (20 % vol.), siempre que su contenido alcohólico volumétrico final sea igual o superior a cero coma cinco por ciento volumen (0,5 % vol.).</li></ul>&nbsp;<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">VINO DESALCOHOLIZADO o VINO SIN ALCOHOL al producto obtenido por desalcoholización del vino que presenta un contenido alcohólico menor a cero coma cinco por ciento volumen (0,5 % vol.).&nbsp;</li></ul>&nbsp;Como método de la desalcoholización del vino: primero hay que producir un vino con alcohol y luego tratarlo en una planta desalcoholizadora. Hay varios sistemas que se pueden aplicar antes, durante o después de la fermentación (como la destilación en frío a 15° o 16° al final del proceso) para lograr que su graduación etílica sea inferior a 0,5%”. También puede utilizarse la osmosis inversa, en donde el vino se somete a una presión reducida, el vino pasa por una membrana semipermeable que retiene el alcohol y se conservan los aromas y sabores del vino.&nbsp;Otro método es por columnas de conos rotatorias, en donde el vino pasa por una columna vertical de acero inoxidable con conos invertidos. Se extraen los aromas y se reservan para su posterior reintegración. En una segunda pasada, se elimina el alcohol y se reincorporan los compuestos concentrados de sabor y aroma.Entendamos que para elaborar un vino necesitamos partir de la base de una fermentación alcohólica, el vino posee alcohol conocido como Etanol. Este es producto de la fermentación entre una serie de sucesos en donde las levaduras, que pueden ser propias de la uva o químicas de laboratorio, comen el azúcar del vino tipo un pacman y como producto de esto se transforman en alcohol y gas carbónico como principales componentes hasta que se detenga la fermentación de forma natural o mecánica.Considerando todo el proceso anterior, que por cierto es asombroso, podemos decir que el alcohol en el vino es fundamental para su estructura ya que forma parte de la columna vertebral, no solo porque le otorga estabilidad y sanidad a lo largo del tiempo, sino también porque influye de manera significativa en su cuerpo, textura y sabor. Por lo tanto, la reducción del contenido de etanol influye en la percepción organoléptica del vino, dado que suele reducir la complejidad de los aromas, el sabor y texturas en boca. Habiendo dicho esto, una alternativa es cosechar la uva de manera más temprana, cosa de no generar tanta azúcar, para que los vinos no pierdan esa columna vertebral (aromas para obtener vinos con baja alcohol&nbsp;La realidad es que, en Argentina, aunque hace algunos años salieron al mercado etiquetas con bajo contenido de alcohol, los vinos de 0% alcohol aún no están completamente adaptados, debido a su reciente aprobación por parte del INV y al alto costo de su producción. Afortunadamente, existe la opción de elegir el tipo y estilo de vino que mejor se adapte a las preferencias y contextos de cada persona. Después cada uno emitirá el juicio sobre cada versión.&nbsp;Algunas bodegas que hoy tienen productos en estas categorías de “bajo alcohol” son Susana Balbo Crios Chenin con un contenido bajo de alcohol de 8,5%. Además de producto Envero 0% alcohol, que no es un vino sino un refresco 100% natural en base a mosto de uva.Otra de las bodegas que apuestan a estos tipos de vinos son Bodega Santa Julia con Tomates Verdes bajo en alcohol (9,5%) y Conejo Verde Wines de Familia Falasco con su Malbec bajo en alcohol (10%), entre otras.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/0_free.png" alt="0% free"><figcaption>Algunas etiquetas de bodegas que apuestan a estas categorías.</figcaption></figure>&nbsp;Esta tipo de categoría de vinos sin alcohol ya se consume en varios países referentes del mundo vitivinícola como: Francia, Italia, España, Estados Unidos, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Chile, y se pueden ver en etiquetas de vinos blancos, rosados y tintos.&nbsp;En el mercado de las bebidas con alcohol free, la cerveza tiene más experiencia y aceptación, la birra con 0.0% alcohol llegó para quedarse y se instaló dentro de los argentinos.&nbsp;De lo poco que me tocó probar de “vinos sin alcohol”, en su gran mayoría, no pude disfrutarlo como vengo haciendo con los vinos de "bajo alcohol" o de los vinos "convencionales". Fueron vinos cortos, casi frágiles. Seguramente haya que entenderlos como una categoría más para la diversidad vínica.&nbsp;En conclusión, no le demos tanta vuelta a todo. creo que deberíamos ver al vino como parte de una gran familia, integrándolo en nuestra vida diaria no solo como una bebida cultural, sino también como una de las bebidas alcohólicas más antiguas y saludables del mundo. El vino ha jugado un papel trascendental en la historia de la humanidad, tanto a nivel religioso como económico y si tenemos que sumar categorías para incluir a sectores alejados del mercado del vino, bienvenido sea. Estos tipos de vinos pueden jugar un papel importante en mujeres embarazadas, con lactancia o todo aquel que apunte a una vida saludable. Apertura de mercados musulmanes, deportistas, reuniones de trabajo y muchos nichos más. La clave está en que debemos acercar al consumidor, no dispersarlo y confundirlo.&nbsp;Para finalizar les pregunto: ¿Pensarlo como una amenaza es un error, está bien o es una pura cortina de humo?&nbsp;#elvinoune¡Chin Chin!

Desalcoholización: ¿Una amenaza o una oportunidad para la industria vitivinícola?

Los vinos excepcionales no nacen por casualidad. La historia de Domaine Bousquet es la prueba de que la excelencia orgánica comienza con una elección audaz.La familia Bousquet, originaria de Carcassonne en el sur de Francia, cuenta con cuatro generaciones de tradición vitivinícola. Su pasión por producir vinos de calidad superior los llevó a Argentina en busca de un nuevo capítulo. En 1990, Jean Bousquet, un viticultor de tercera generación, viajó a Argentina y se enamoró del Valle de Gualtallary, una tierra remota y árida en la región del Valle de Uco, Mendoza. Aunque en ese entonces era una tierra virgen sin viñedos, sin agua superficial y sin electricidad, Bousquet reconoció su potencial para la viticultura orgánica.Decidido a hacer realidad su visión, vendió todas sus propiedades en Francia e invirtió en un terreno a 4,000 pies sobre el nivel del mar, lejos de las bodegas establecidas cerca de la ciudad de Mendoza. A pesar del escepticismo de los locales, que consideraban que el clima era demasiado frío para el cultivo de uvas, Bousquet encontró el equilibrio perfecto entre su tierra natal y el Nuevo Mundo: días soleados, suelos pobres en nutrientes y variaciones extremas de temperatura que favorecían la acidez natural y la expresión frutal de los vinos. Además, el clima seco de la región significaba menos enfermedades y plagas, lo que permitió la viticultura orgánica desde el principio.A principios de la década de 2000, Anne Bousquet, economista e hija de Jean, junto con su esposo Labid Al Ameri, un exitoso inversionista de Fidelity en Boston, se involucraron cada vez más en el proyecto. En 2005, Al Ameri se unió a su suegro a tiempo completo para ayudar a construir la bodega. Anne, que inicialmente continuó su carrera como economista, se unió oficialmente a la empresa en 2008. Para 2009, la pareja se mudó permanentemente a Tupungato, y en 2011 asumieron la plena propiedad de Domaine Bousquet.Hoy en día, Domaine Bousquet es la bodega orgánica y regenerativa número 1 de Argentina, produciendo 5 millones de litros anuales y exportando a más de 60 países. Con sus propias empresas importadoras en los EE. UU. y Europa, la bodega se encuentra entre los 15 principales exportadores de Argentina y sigue marcando el estándar de excelencia en la viticultura orgánica.“Al celebrar 28 años de historia, miramos hacia atrás con orgullo y hacia adelante con propósito. Nuestra pasión por la viticultura orgánica es más fuerte que nunca, y nuestra historia continúa siendo escrita. Únete a la revolución orgánica y descubre vinos excepcionales, inspirados por la naturaleza”.<a href="https://domainebousquet.com/">https://domainebousquet.com/</a>&nbsp;@domainebousquetarg&nbsp;&nbsp;¡Chin Chin!

28 Años inspirados por la naturaleza

En una capital con tanta movida y una oferta tan grande, poder encontrar lugares que realmente se destaquen es clave. Cuántas veces me ha pasado no poder encontrar ese bar en el que uno pueda frenar, donde el tiempo se detenga y todo fluya de manera orgánica. La realidad es que hay mucha oferta pero muy poca es buena.&nbsp;Si sos amante del vino y buscas un lugar para salir a tomar un copa y poder relajarte, te recomiendo 3 bares de vinos que te van a volar la cabeza:&nbsp;&nbsp;BENAVENTE, un club de vinos &amp; vermut (Gorriti 4191 – Palermo)<figure class="image image-style-align-left"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/benavente_bar.jpeg" alt="Benavente Bar"><figcaption>Club de vinos &amp; vermú.</figcaption></figure>“Vino gente linda”.&nbsp;Si están por Palermo y quieren frenar a tomar un rico vino o vermú, Benavente es el lugar indicado. No solo porque sea uno de los espacios con más buena onda de Buenos Aires sino porque tienen un gran abanico de opciones a la carta de vermut y vinos de pequeños productores (y no tan pequeños también) y, por si fuera poco, una carta con exquisitos platitos bastante difíciles de encontrar en la citi porteña. El sabor de la comida es una experiencia que vale la pena probar. Es un pedacito de arte y cultura transformado en un bar.&nbsp;La buena música en comunión con su buena onda, lo es todo. Ofrecen lo que ellos beben, pero siempre recopilando info y poniéndose en el lugar del otro. No son unos improvisados y todo cobra un sentido cuando están ahí.&nbsp;Una verdadera joya oculta, o no tan oculta de Palermo. De esos lugares Old School en donde un puede intercambiar ricas charlas y experiencias como si estuvieran en un club, muy diferente a lo que los wine bar tradicionales están acostumbrados. Benavente es como estar en casa.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/bbar_1.jpeg" alt="BBAR"><figcaption>La Sra. Benavente y "El Norbi", buena gente y anfitriones de lujo.</figcaption></figure>&nbsp;Los esperan de Miércoles a Sábados de 20 a 00hs en Gorriti y Lavalleja. Benavente un verdadero lugar de culto.@benaventebar_&nbsp;&nbsp;SER Y TIEMPO, wine &amp; Jazz (Gorriti 5910 – Palermo Hollywood)<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/ser_y_tiempo.jpeg" alt="ser y tiempo"><figcaption>Wine &amp; Jazz en Ser y Tiempo.</figcaption></figure>Este espacio ubicado en pleno corazón de Palermo es un bar de culto. Fue uno de los primeros winebar en disponer al comensal la posibilidad de elegir vinos por copa, servicio que hoy lo sigue manteniendo. De hecho, etiquetas como Altosur de Finca Sophenia, Familia Miras, Biutiful Maal Wines, Colonia las Liebres de Altos las Hormigas, entre otras salen por medida. También cuentan con una variada carta de vinos.&nbsp;El concepto de Ser y Tiempo es ofrecer y contar historias, de punta a punta del país, de vinos de pequeños productores. “hay que bancar los proyectos pequeños y contar sus historias y ofrecer sus vinos”, decía Agustín, propietario y anfitrión del bar. Además, tiene como esencia crear un ambiente como experiencia. Me refiero a lo que sostenía La Gestalt: “el principio básico de la percepción es que el todo es más que la suma de las partes”. Es decir que cuando sumamos elementos y los convertimos en algo nuevo, ese algo tiene un nuevo significado, esto es precisamente lo que ofrece este bar de vinos. Desde noches relajadas para tomar un vino tranquilo con una buena música de fondo, degustaciones y catas, noches de jazz en vivo, DJs y muchos atractivos más. Y para acompañar todo esto que les menciono pueden elegir entre platitos ricos: buenas tablas de fiambres, tacos, &nbsp;pizzas y algunas más.&nbsp;Una excelente opción para ir solo, en pareja o con amigos. El lugar te invita a vivir una experiencia cultural desde donde lo mires, poner tu mente en off y dejarte llevar.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/vinos_y_bares.jpeg" alt="vinos y bares"></figure>Abierto de Martes a Domingo (y pre-feriados) desde las 19hs. Sin reserva salvo grupos de 4 o más personas.&nbsp;&nbsp;@serytiempo.bar&nbsp;&nbsp;JOSEFINA WINE HOUSE (Cnel. Niceto Vega 5191 – Palermo Soho)<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/jwh.jpeg" alt="JWH"><figcaption>Josefina Wine House.</figcaption></figure>La transición de Hache almacén, lo que fue otro lugar de culto por lo menos para mí, renovó su imagen, cambió de nombre y se mudó a la calle Niceto Vega. El nuevo lugar todavía tiene un rinconcito dedicado a lo que fue su primer amor, el almacén de Hache, en donde podés comprar vinos y productos gourmet como si estuvieras en una vinoteca y que funciona durante el día y la noche.&nbsp;Siempre con la idea de ir un poco más, así se lo exigía su público, decidieron darle un cambio de aire. Pero hablando de público, es un espacio que atrae muchos paladares femeninos. Es un dato curioso y súper positivo que las mujeres estén copando el territorio del consumo del vino en estos tipos de formatos.&nbsp;“Nosotros somos un espacio en donde la presencia de la mujer representa un 80% de la energía del lugar. Las mujeres cada vez toman más vino, saben de vinos y se animan a probar cosas nuevas”, nos contaba Jose la dueña del wine house.El espacio se destaca, a comparación de otros lugares, en que sirven todas sus etiquetas de vino por copa. Es un sello a resaltar porque no todos tienen esa impronta y, dependiendo de algún caso en particular, se puede acceder a probar varias etiquetas y estilos como si estuvieras en una degustación y acceder a no tener que comprar solo la botella.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/josefina_wh.jpeg" alt="Josefina WH"><figcaption>El vino es arte y cultura.</figcaption></figure>Josefina es una casona de estilo, con una decoración preciosa y con una marca femenina bien arraigada. Sin embargo, ofrecen una propuesta integral y relajada, para que puedan visitarla todos los amantes del vino. La mística del lugar está en brindar un buen servicio, cercano e interactivo con los clientes y amigos de la casa. Tanto la cocina como los encargados y los que atienden en el salón son muy buena onda, generando una experiencia del vino única.&nbsp;Consultar por días y horarios en su IG: @josefinawinehouse

Vino, relax y buenos momentos: 3 lugares en Palermo que tenés que conocer

Un buen nombre es lo mejor que se puede tener. La frase suena a slogan publicitario, pero no. Desde su génesis, el psicoanálisis ha explicado que el nombre propio lleva implícito el deseo de los padres. Al llamar a un hijo de determinada manera, los progenitores ya lo están deseando, dándole identidad, proyectando inconscientemente su destino. Es probable que los padres de Dante Liporace hayan deseado para él un futuro de grandeza al darle el nombre del autor de la Divina Comedia. Dante, que en latín medieval significa resistente o duradero, está asociado -justamente por Alighieri- a la creatividad, al talento, a la trascendencia. Y, a juzgar por los acontecimientos, está claro que el hijo supo cumplir con las esperanzas más brillantes de ese mandato familiar.Cocinero disruptivo, emprendedor osado, prestigioso asesor gastronómico, Liporace es un hombre que no para, que vive reinventándose a sí mismo en una obstinada búsqueda por la vanguardia y la innovación. A los 47 años, su marca incluye dos restaurantes propios de alta cocina:&nbsp;Mercado de Liniers, en Palermo, donde ofrece un menú de pasos y experimenta con reversiones de platos clásicos; y la reciente apertura de Dantte Madrid, “su nuevo bebé”, que propone una “comida italiana bastarda”, al fusionarla con la impronta argentina, española y neoyorkina.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/la_cocina.jpg" alt="LA COCINA"><figcaption>La Cocina de Mercado de Liniers.</figcaption></figure>No es todo. Su energía inacabable lo llevó también a asesorar a los bares y restós más emblemáticos de Buenos Aires, como&nbsp;Trade Sky Bar, Uptown, Airport, Baga, no sólo para elaborar la carta sino para crear un concepto gastronómico global. De eso se trata, dice, de contar una historia que haga la diferencia.El chef sabe de lo que habla. En 2013 logró llegar a las páginas del New York Times con su ‘Secuencia de vaca’, una degustación que presentó en Tarquino, el primer restaurante que lo consagró. Este menú, muy elogiado por la crítica gastronómica, consistía en una serie de platos con productos que iban de la cabeza a la cola, pasando por todo el universo vacuno.&nbsp;Su público directamente enloqueció. A tal punto que Dante tiene que recrear esta experiencia cada año por un par de semanas en Mercado de Liniers, ante los reclamos imparables por el icónico menú. Cuando eso sucede, las reservas se agotan en un santiamén.-Es raro- dice cuando se le pregunta por el éxito de esta disrupción-. Supongo que, al tratarse de carne, no importa la vuelta que se le dé y es más fácil jugar con eso. La verdad es que cada vez me zarpo más, porque sé que la gente viene preparada. Entonces, hago un bombón de asado, un blini de paté de corazón, o un postre con rabo frito. A la vista todo es carne, pero al probar hay otras cosas- agrega con picardía.&nbsp;Asume que su cocina siempre provocó, que la intención original fue esa. Pero su deseo voraz por tener experiencias nuevas también le colgó algunas etiquetas despectivas, como la de ser ‘el cocinero de Macri’ por haber trabajado en la Casa Rosada entre 2015 y 2019. “Es un país de locos. Cociné cuatro años para un Gobierno de manera profesional y creen que soy el creador del PRO”, se queja con una sonrisa irónica.De todas formas, jura que el balance de lo vivido es positivo. Tenía el objetivo de ordenar la cocina de la casa más importante del país y lo logró, asegura, más allá de que no hubo continuidad en los siguientes gobiernos. Si a eso se agrega que le dio de comer a varios presidentes importantes, como Barack Obama, Donald Trump y Vladimir Putin, y que se encargó de la cocina de la cumbre del G20 en diciembre de 2018, lo del chef de Macri pasó a ser una anécdota insignificante. Él&nbsp;ya había iniciado un camino luminoso.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/plato_mdl.png" alt="PLATO MDL"><figcaption>Algunos de los platos de vanguardia de MDL.</figcaption></figure>&nbsp;De jugar con la comida a la alta cocinaEstá claro que cuando Dante jugaba con una pelota de trapo en su Bahía Blanca natal nunca imaginó que años más tarde iba a reversionar esa pelota como un plato conceptual. A sus cinco años, la cocina no era para él sino eso, un juego en la casa de sus abuelas&nbsp;que, con orígenes distintos, una italiana y la otra sueca, tenían la misma pasión. “Como mis padres estaban separados, pasaba mucho tiempo con ellas, que me dejaban experimentar con todos los ingredientes”, recuerda.Cuando en los ‘90 se dio cuenta de que quería seguir jugando con la comida, pero de manera profesional, se instaló en Buenos Aires para estudiar en la escuela del Gato Dumas. “El Gato no fue el mejor cocinero de la Argentina,&nbsp;pero sí el más importante, porque nos sacó de la cocina, nos dio visibilidad, fue el gran personaje de la gastronomía”, asegura con la sinceridad brutal que lo caracteriza.Al poco tiempo de deambular por distintos restaurantes de la Ciudad, le llegó la oportunidad de viajar a Barcelona y trabajar en El Bulli, el emblemático espacio del catalán Ferran&nbsp;Adrià, que marcó tendencia mundial en la década del ‘90 con su cocina molecular. Allí, Liporace pasó un tiempo aprendiendo esta disciplina gastronómica que aplica la ciencia y la creatividad para transformar los alimentos. Esferas, espumas y gelificaciones que alimentaron su curiosidad insaciable. Fue el principio de todo, pero le costó. Cuenta que llegó a dormir en el piso de un departamento compartido porque no tenía ni siquiera un cochón.“Me acuerdo que apenas entré a El Bulli me mandaron a buscar agua de mar y creí que era una joda para el principiante. Cuando volví con los dos baldes llenos, me pidieron que filtrara el agua tres veces para que quedara limpia. Me trajeron una fuente con 30 moluscos diferentes y me ordenaron que los pinte con agua de mar cada media hora. Esa temporada arrancamos 50 cocineros y quedamos 30”, recuerda.&nbsp;-Hay un estereotipo del chef de vanguardia maltratador y déspota con su gente. ¿Cuánto hay de cierto?-Hubo un tiempo en que fue así, hasta fines de los ´90. Era realmente heavy. Pero ya no sucede porque irían todos presos (risas). El mismo Ferran Adrià&nbsp;dice hoy que no podría manejar El Bulli de la manera que lo hacía. La presión de ser el mejor restaurante del mundo, de que toda la gente te mire, hacía muchas veces que el trato no fuera el mejor, al menos al principio. Después, ya pasábamos a ser una familia.Cuando volvió de Europa en 2008 abrió su primer restaurante, Moreno, y luego el sofisticado Tarquino. Cuenta que fue un momento único en la Argentina, entre 2008 y 2014, en el que aparecieron varios lugares de alta cocina. Aramburu, El Baqueano, Chila son algunos ejemplos. Algo que no volvió a repetirse. “Hoy hay espacios muy buenos, como Anafe o Acido, pero no son tan vanguardistas y radicales como éramos nosotros. Salvo el Gran Dabang, al que todos le copiaron el concepto de platitos, y que con poca inversión hizo algo fantástico”, explica.-¿Es negocio la alta cocina en la Argentina?-No, no hay mercado para esto. Uno lo hace más que nada para disfrutarlo. Mercado de Liniers es como un hijo. No es el restaurante que más plata deja, pero sí el que más satisfacciones me da. Como en su momento lo fue Tarquino. En otros países, como España o Estados Unidos, es más rentable.&nbsp;-¿Y eso se debe a la crisis económica o porque hay poca cultura gastronómica en la Argentina?-Por las dos cosas. La razón económica es la más evidente, pero el público argentino no es fanático de la alta cocina.&nbsp;La mayoría suele decir que con un menú de pasos se caga de hambre. ¡Pero hay un kilo doscientos de comida en un menú degustación! Es mucho más que lo que cualquiera come en un día normal de su vida. Y aunque ponga los 20 platos sobre la mesa, igual te dicen que es poco.-¿Crees que hay una sobreoferta gastronómica en la Ciudad?-Sí, después de la pandemia se abrieron muchísimos restaurantes, cafeterías de autor y bares. No hay tanta gente para tantas cosas en este momento económico del país. El argentino cuida mucho más el dinero y elige a donde ir. Hay una burbuja gastronómica que en cualquier momento se va a pinchar y van a quedar los que deben estar.Recuerda que el encierro por la cuarentena le cayó como un mazazo cuando estaba a punto de abrir Mercado de Liniers. Se deprimió una semana, pero después hizo honor a su nombre y salió a resistir la peor de las pesadillas. Así, transformó todas esas expectativas amontonadas en otra cosa, obviamente, en algo fuera de lo común: inició un delivery de alta cocina, y fue un éxito. Uno más.&nbsp;Hoy Madrid, Mañana Nueva YorkVolver a Europa el año pasado como dueño, y no ya como empleado, fue otro gusto que se dio con ganas. Cuenta que eligió Madrid por su renovación, su energía potente y su amplia cultura gastronómica. Y si bien considera que Barcelona sigue teniendo los dos mejores restaurantes del mundo, Disfrutar y Enigma,&nbsp;está convencido de que perdió su brillo, su auge extremo. Lo nuevo, asegura, pasa por Madrid.&nbsp;“Antes de llegar con Dantte, me fui a&nbsp;explorar el mercado y me di cuenta de que no había&nbsp;buenos lugares para comer pastas. Ahí decidí abrir uno, pero totalmente reversionado, más atrevido, una cocina italiana bastarda&nbsp;que fusionara la impronta argentina, española y neoyorkina. Y recontra pegó”, dice con entusiasmo.Su emblemática pizza en copa y una versión moderna de la milanesa a la napolitana, con jamón braseado y espuma de provolone, están entre los platos más solicitados.Pero su deseo de exportar su cocina transgresora no se acaba en Madrid.&nbsp;Liporace tiene la mirada fija en Nueva York o, mejor dicho, en Manhattan, a la que ama con locura y suele viajar dos veces por año. Es una ciudad que conoce mucho, afirma, en la que se siente cómodo. No sorprende entonces que sea allí su próximo desembarco. Anticipa que ya tiene tres conceptos gastronómicos armados. “Creo que podría replicar Dantte, tal como está planteado en Madrid. Pero lo que más me ronda en la cabeza es ir por el lado de Tarquino y la secuencia de vaca, algo que fue muy bien recibido cuando presenté ese menú en Manhattan, tras la buena crítica de New York Times”, remarca.En lo inmediato, asegura que tiene ganas de traer a Buenos Aires, esta vez como socio, el restaurante de pasta Olivo, ubicado en Pinamar, que en la temporada funcionó muy bien.-¿Cuál crees que será tu legado?-Creo que ya le dejé algo a la gastronomía argentina: el aporte de técnicas nuevas, haber hecho cosas que nadie se animaba a hacer, y haber transformado a la alta cocina en algo amigable entre el cocinero, la sala y el comensal. A veces veo que hay restaurantes que adaptaron mis cosas mucho tiempo después. Y eso me llena de satisfacción.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/dante_y_gi.jpeg" alt="DANTE Y GI"><figcaption>Dante Liporace habló de todo con Newstad.</figcaption></figure>&nbsp;LIPORACE Y SU HONESTIDAD BRUTALEtiqueta que mejor lo define: chef y papá de Valentino (10 años).A quién le hubiera gustado cocinarle: a Los Ramones, a Ayrton Senna,&nbsp;a Diego Maradona, a Michael Jordan y a Sylvester Stallone.&nbsp;Qué piensa de Javier Milei: “Hay que darle una chance porque es lo único que nos queda”.Mauricio Macri:&nbsp;“Nos demostró que había vida después del peronismo, pero cometió muchos errores”.El Boca de Riquelme: “Un desastre esta etapa. Espero que este tipo cumpla el mandato y desaparezca”.&nbsp;

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