Durante años, los tintos fueron los grandes protagonistas del vino argentino. Pero algo está cambiando: los vinos blancos vienen ganando terreno con calidad, frescura y estilo propio.Gracias a nuevas técnicas enológicas, un mejor manejo del viñedo y la exploración de zonas como el Valle de Uco, Patagonia, Pedernal y la Costa Atlántica, hoy los blancos argentinos sorprenden con elegancia, acidez natural y capacidad de guarda.Desde algunos Chardonnay vibrantes hasta Semillón profundos, pasando por Sauvignon Blancs norteños y algunos minerales con notas de pedernal y cortes innovadores, Torrontés australes como el de Bodega Otronia, Riesling costeros y así podemos seguir. El universo de los blancos se diversifica y enamora tanto al consumidor local como al resto del mundo. Aunque parezca mentira, varias etiquetas de los mejores blancos locales despertaron el interés y son motivo de consulta de grandes restaurantes, sommeliers y distribuidoras extranjeras.&nbsp;Lo grandioso de todo es que no es una simple moda. Es una evolución seria y sostenida. Los blancos argentinos están escribiendo un nuevo capítulo en la historia del vino nacional.Hoy encontramos blancos frescos y ligeros, secos, untuosos, con buen volumen de boca, largos, cortos y con un abanico de aromas por descubrir. También los hay elaborados en múltiples estilos, pensados desde el viñedo con un mirada 360°, que hacen que la oferta sea cada vez más atractiva y solicitada.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/06/wine.jpg" alt="wine"><figcaption>Miles de estilos en tu copa.</figcaption></figure>Estos vinos supieron ganarse un lugar en la gastronomía. Hoy los vinos blancos son grandes compañeros de la mesa, y cada vez ocupan más espacio en las cartas de wine bars y restaurantes de todo el país. El comensal ya piensa en blancos para la entrada, el plato principal y hasta el postre. Hay blancos para cada momento y para cada tipo de comida. Eso, déjenme decirlo, es una excelente noticia para nuestra industria.También lo es para seguir ampliando nuestra cultura como consumidores de vino. Nos invita a explorar nuevos estilos, descubrir perfiles distintos… y, sobre todo, a seguir disfrutando. Porque al final, siempre se trata de eso: de brindar, celebrar y compartir.En mi opinión, hace algunos años que el interés común por este tipo de vinos despertaron curiosidad entre los vinófilos y todo aquel que tenga ganas de disfrutar una copa. Maravillosamente el grifo se abrió y comenzaron a plantar y elaborar variedades algo olvidadas, poco comunes y exóticas. Una buena oportunidad para seguir cultivando nuestro paladar. Esto años atrás era impensado.&nbsp; Sostengo firmemente que esta categoría de vinos tiene una brillante relación en cuanto a crecimiento en el tiempo, una excelente relación de calidad-precio y un gran potencial a largo plazo. Los blancos patearon el tablero para decirnos acá estamos y vamos por más.&nbsp; &nbsp;A continuación, les dejo algunas etiquetas no tan conocidas para probar:&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/06/blancos.png" alt="Blancos"><figcaption>Miles de etiquetas para elegir y seguir probando.</figcaption></figure><ul><li>Altísimo Blanc de Blancs elaborado por Luis Asmet (Cachi, Salta)</li><li>Socavones Capitulum I Semillón elaborado por Gabriel Campana (Córdoba)</li><li>Bianco D’Uco Malvasía Blanca por Bira Wines (Mendoza)</li><li>Etchart Privado Torrontés clásico de clásicos. Sí, el de la botella marrón &nbsp;(Cafayate)</li><li>RD Sauvignon Blanc de Bodega Tacuil (Valle Calchaquí, Salta)</li><li>Old Vineyard Riesling de Humberto Canale (Patagonia)</li><li>Tío Excéntrico Blend de Blancas Riesling-Pedro Ximénez de Gimenez Riili (Los Chacayes - Valle de Uco)</li><li>La Primera Revancha Chenin Blanc por Roberto de la Mota (Mendoza)</li></ul>&nbsp;Contanos, ¿Cuál es tu blanco favorito?¡Chin Chin!

Los blancos argentinos pisan fuerte

En el día de hoy se conoció el ultimo reporte sobre vinos argentinos elaborado por James Suckling. Bajo el título “Argentina 2025 Tasting Report: A Wine Journey to the Extremes”, Suckling y su equipo volcaron sus calificaciones luego de haber degustado más de 2.000 vinos elaborados por 60 productores de todas las regiones vitivinícolas del país. En ese marco, el único vino que alcanzó los 100 puntos fue Finca Piedra Infinita Gravascal 2022, de Zuccardi Valle de Uco.Proveniente de una parcela específica de 0,73 hectáreas, localizada en el extremo noreste de la Finca Piedra Infinita en Paraje Altamira, que se destaca por sus suelos muy pedregosos con gran presencia de granito y calcáreo, el Gravascal 2022 aparece como “un vino profundo y silenciosamente cautivador”. En palabras de Jacobo García Andrade, Senior Editor de JamesSuckling.com, “en boca es firme y preciso, impulsado por una textura pedregosa, con fruta discreta que se revela suavemente detrás de un núcleo salino y sabroso. Intenso y absorbente (…) es excelente ahora, pero ganará complejidad con algo de guarda en botella”.<figure class="image image_resized" style="width:100%;"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/06/zuccardi.jpeg" alt="Zuccardi"></figure>“La vendimia 2022 fue maravillosa, fresca y de gran equilibrio, y nos dio vinos elegantes, finos y complejos”, recuerda Sebastián Zuccardi. “En particular los Malbec de Paraje Altamira presentan aromas y notas de frutas rojas; muy expresivos y de gran textura y jugosidad”.Además del Finca Piedra Infinita Gravascal 2022, que alcanzó puntaje perfecto, otros vinos de Zuccardi Valle de Uco registraron excelentes calificaciones en opinión de James Suckling:&nbsp;- Finca Agua de la Jarilla 2022 - 99 puntos.- Finca Piedra Infinita Supercal 2022 - 98 puntos.- Finca Las Cuchillas 2023 - 97 puntos.- Finca Las Cerrilladas 2022 - 97 puntos.- Finca Canal Uco 2022 - 97 puntos.- Finca Piedra Infinita 2022 - 97 puntos.- Aluvional San Pablo 2022 - 97 puntos.- Aluvional Gualtallary 2022 - 97 puntos.&nbsp;James Suckling nació el 29 de septiembre de 1958 en Los Ángeles, California. Estudió ciencias políticas y periodismo, y en la actualidad, es mundialmente conocido como crítico de vinos y puros habanos gracias a una dilatadísima carrera. Tras ser editor jefe y liderar el departamento europeo de la reputada publicación Wine Spectator, para la que empezó a trabajar cuando contaba con tan solo 800 subscriptores, en 2010 Suckling abandonó dicha empresa para centrarse en su propia página web: <a href="https://familiazuccardi.us2.list-manage.com/track/click?u=83b45cbc75c7283336a268197&amp;id=5bbe075ea3&amp;e=431439042a">JamesSuckling.com</a>. Únicamente escribe sobre vinos a los que otorga más de 90 puntos y reserva los deseados 100 para aquellos grandes vinos que combinan todas las virtudes imaginables en perfecta armonía. James Suckling y su equipo se enfocan en los grandes vinos del mundo, incluyendo Italia, Bordeaux, Champagne, Australia, Nueva Zelanda, California, Argentina y Chile.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/06/suelos.jpg" alt="Suelos"></figure>&nbsp;Acerca de Zuccardi Valle de UcoDesde que plantó su primer viñedo en Mendoza en 1963, la familia Zuccardi ha sido líder en la vitivinicultura argentina, conocida por la innovación y su compromiso al desarrollo sostenible.Con una rica historia de técnicas visionarias de viniﬁcación y exploración de terroirs de gran altitud en el Valle de Uco, Zuccardi Valle de Uco cultiva vinos de montaña que expresan un verdadero sentido de lugar, reconocidos consistentemente como algunos de los vinos más excepcionales del mundo.&nbsp;<a href="https://familiazuccardi.us2.list-manage.com/track/click?u=83b45cbc75c7283336a268197&amp;id=5b8045eef6&amp;e=431439042a">www.zuccardiwines.com</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Único vino argentino con 100 puntos

Luego de un tiempo lejos de casa, recorriendo caminos a través de la cocina, nuestro querido Fantasma de la Ópera volvió a dar señales de vida. Y lo hizo como mejor sabe: con palabras. Esta vez, regalándonos una crónica sentida sobre un clásico indiscutido de la gastronomía y un infaltable en la mesa de cualquier argentino.&nbsp;Existe un plato, o mejor dicho una minuta, que hoy nos representa nacionalmente: la milanesa.Si bien la etimología de la palabra nos lleva directamente a Milán y su tradicional costoletta con hueso, nuestra versión argentina se parece más a una schnitzel de origen austríaco, delgada y sin hueso. Y es que en Argentina no podemos evitar reinterpretar a nuestra manera todo lo que nos influye. Lo hicimos con la pizza, la pasta, la panadería... y quizás esos sean temas para otro capítulo.Hablar de milanesa hoy es hablar de patrimonio nacional. Y aunque existan variantes famosas, como la de pollo, la verdadera milanesa, la original, es de carne. No hay discusión. Hay miles de versiones, sí, pero cuando volvemos a casa, hay una que nos espera: la nuestra, la de toda la vida, la que huele a hogar.El mundo del sándwich de milanesa, consagrado en Tucumán, tiene identidad propia y un público fiel que lo venera. Lo mismo ocurre con la milanesa napolitana, cuya historia ya no necesita ser contada: se ganó un lugar sin pedir permiso.Cada argentino guarda una milanesa en su memoria. No creo que exista uno solo que no tenga al menos un recuerdo que lo amarre a ella. En mi caso, los sábados al mediodía en casa se servían milanesas con puchero de verduras, para ocho personas. Nunca sobraba nada. Se cocinaba lo justo.Hoy, algunos restaurantes sofisticados las reinventan con cortes premium como bife de chorizo u ojo de bife. Pero esos cortes, a mi entender, nacieron para otra cocción: cada carne tiene su noble destino. (Nota al pie: no hay plato más exquisito y quemado que una milanesa con fideos, por ejemplo).Además, están esas cartas kilométricas que parecen testamentos sagrados de la milanesa, como si se tratara de una competencia para ver quién llega al récord con las 1001 formas de servirla:<ul style="list-style-type:disc;"><li>Milanesa fugazzeta con orégano</li><li>Milanesa fugazzeta sin orégano</li><li>Milanesa con tomate y ajo</li><li>Milanesa a caballo con doble jinete (2 huevos)</li><li>Milanesa con tomate ,jamón y queso</li></ul>Y así hasta el infinito. Lo mismo, pero en versión de pollo. Es casi cómico... o tal vez ya un clásico de nuestra absurda genialidad gastronómica.No me convence la milanesa de peceto. Muchos la ven práctica, pero para mí es seca y sin gracia. Claro, es solo mi opinión. Cada quien hace lo que se le da la gana, como debe ser.Para mí, el mejor corte es la nalga sin tapa o la cuadrada limpia, siempre sin grasa externa, evitando la aponeurosis intramuscular, y cortada transversalmente a la fibra.Al huevo, hay que salar como si fuera agua de mar. Los condimentos, eso sí, son personales. En mi caso: ajo, perejil, sal, salsa inglesa y un poco de mostaza.En resumen, la milanesa argentina no es solo comida. Es parte de nuestra cultura, llena de recuerdos y hecha con corazón. Un verdadero patrimonio gastro-cultural que vive, se reinventa y nunca pierde su lugar en la mesa ni en el corazón de todos nosotros.&nbsp;

Anatomía de la milanesa perfecta

Leer el menú en cualquiera de los restaurantes más pretenciosos de Palermo Hollywood, y lograr descifrar lo que se allí se dice, requiere siempre de un esfuerzo colosal que lo deja a uno exánime. Puede que resulte exagerado, pero basta con hacer la prueba. Si usted quiere tomar una cerveza artesanal y comer una picada gourmet con sus amigos, o disfrutar junto a su pareja de una buena pizza con una copa de vino, es probable que al elegir alguna pizzería o local de tapas en el barrio más gastronómico de la Ciudad se encuentre con una oferta inextricable. Ni queso o muzarella, ni salame, ni jamón crudo. Al recorrer el menú con la vista, intuirá que lo que se ofrece es delicioso, pero sólo entenderá la mitad de la propuesta. Veamos algunos ejemplos.&nbsp;Focaccia con stracciatella, mortadela y pesto de brócoli.Pizza con ´nduja, burrata y tomates asados.Platito con hongos y guanciale.Pincho de halloumi grillado con dressing de perejil.Rollitos de bresaola rellenos con queso crema.Se trata de platos tradicionales, pero con quesos y embutidos novedosos&nbsp;para quienes no pertenecen al maravilloso y costoso mundo foodie. Por la calidad del producto o las tendencias, son muy utilizados en restaurantes gourmet, en especial, aquellos que ofrecen un menú italiano. Y como el periodismo es información y también servicio, aquí va una nueva edición del traductor Newstad para saber lo que uno se llevará a la boca en la próxima salida palermitana.StracciatellaEs un queso fresco de origen italiano, que está emparentado con la burrata y la mozzarella, pero con diferencias tanto organolépticas como culinarias. Específicamente, la stracciatella es una mezcla de hilos o tiras de mozzarella fresca ("stracciare" en italiano significa "desgarrar") combinados con crema de leche.&nbsp;Es muy suave y untuosa, sin forma y con un sabor delicado y lácteo. Se utiliza en ensaladas, sobre panes tostados, pastas, pizzas o como parte de platos gourmet.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/06/stracciatella.jpeg" alt="Stracciatella"><figcaption>La Stracciatella es un queso fresco elaborado con tiras de moozarella y crema.</figcaption></figure>&nbsp;En cambio, la mozzarella es un queso fresco de pasta hilada tradicionalmente elaborado con leche de búfala (mozzarella di bufala) o de vaca (fior di latte).&nbsp;Suele tener forma de bola o medallón y es firme y elástica, con una superficie lisa y brillante. Su sabor es más neutro y su uso, muy versátil, dado que va bien en pizzas, ensaladas caprese, empanadas o gratinados. La burrata, en tanto, es una combinación de ambos quesos, dado que se trata de una bolsita de mozzarella rellena de straciatella (es decir, mozzarella deshilachada más crema).Por fuera se parece a una mozzarella común, pero al cortarla, la stracciatella se desborda. Su sabor es muy rico, cremoso y más decadente que la mozzarella sola. Es la protagonista en entradas gourmet, ensaladas, sobre panes, o con tomates frescos.&nbsp;Entre las firmas que producen estos quesos en el país sobresalen Arrivata, Santi Cheese, Mozzari Quesos y Wapi Quesos. El valor de la straciatella ronda los $ 13.000 por 500 gramos, mientras que la burrata cuesta $ 18.000 (500 gr). HalloumiEs un queso originario de Chipre, muy popular en la cocina del Mediterráneo oriental, como la de Grecia, Turquía o El Líbano, y se ha vuelto famoso en todo el mundo por una particularidad: no se derrite al cocinarlo. Eso se debe a que su punto de fusión es muy alto, por eso no se derrite como otros quesos. Tiene una textura firme y elástica, parecida a la mozzarella, pero más densa. Y por eso se puede asar, grillar o saltear sin perder su forma: queda dorado y crocante por fuera y suave por dentro. Tradicionalmente se hace con leche de cabra y oveja, aunque a veces se mezcla con leche de vaca. Tiene un sabor salado, ligeramente ácido y lácteo. ¿Cómo se usa? Grillado o a la plancha, como un "bife de queso", en ensaladas tibias (con vegetales asados, couscous, quinoa, etc.) y en pinchos o brochettes con vegetales. En la Argentina hay al menos cuatro firmas que elaboran queso halloumi con leche de vaca: Quesos Juan Grande, Santa Narcisa, Santi Cheese y Establecimiento Las Vertientes. Es un queso más suave y menos salados que el chipriota y viene en hormas grandes o bastones fraccionados listos para usar. El paquete de 300 gramos (5 bastones) ronda los $ 14.000.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/06/halloumi.jpg" alt="Halloumi"><figcaption>El Halloumi es un queso originario de Chipre que no se derrite al grillarlo.</figcaption></figure>&nbsp;&nbsp;'Nnduja&nbsp;Se pronuncia 'ánduya' y es un embutido italiano picante y untable, típico de la región de Calabria, en el sur de Italia. Podría decirse que es un tipo de salame blando, hecho principalmente de carne de cerdo (las partes más grasas como papada, panceta, etc.), ajíes picantes calabreses y sal. Todo se tritura, se embute y se cura, aunque se mantiene con una textura blanda y cremosa, que permite untar como un paté. Debido a la gran cantidad de ajíes, su color es rojo intenso, mientras que su sabor es ahumado y picante. Es muy sabrosa untada en pan tostado, como antipasto. También se la utiliza en pastas, mezclada con un poco de manteca o aceite y parmesano, en salsas, guisos o risottos, y en pizzas. ¿Se puede combinar con stracciatella o burrata? ¡Sí! Y es una combinación espectacular: el picante y profundidad de la 'nduja se equilibra perfectamente con la cremosidad fresca de una stracciatella o burrata.&nbsp;Entre los productores argentinos figuran Las Dinas, Los Almendros y La Providencia. En la tienda Las Tablitas, de Belgrano, el valor es de $ 11.250 el embutido de 250 gramos.&nbsp;GuancialeEl guanciale es un embutido italiano tradicional hecho a partir de la mejilla del cerdo (de ahí su nombre: guancia es mejilla en italiano). Se trata de una pieza curada de carne muy grasa, más sabrosa y aromática que la panceta.&nbsp;Su sabor es intenso, profundo y algo dulce, gracias a la grasa infiltrada. Y tiene una textura tierna pero firme, que se vuelve crujiente al saltearla. Se cura en seco con sal, pimienta negra, y a veces con romero, ajo o chile. Luego se deja madurar durante varias semanas (de 3 a 8 meses, según la receta).&nbsp;Es muy usado en la cocina italiana auténtica, como la salsa carbonara o la amatriciana. Y si bien no siempre es fácil de conseguir fuera de Italia, cada vez más está presente en charcuterías o tiendas gourmet, como La Tablita, ubicada en Belgrano. El precio ronda los $ 4200 cada 100 gramos.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/06/guanciale.jpeg" alt="Guanciale"><figcaption>El guanciale se hace con la mejilla del cerdo y es más sabroso que la panceta. (Crédito: La Tablita)</figcaption></figure> BresaolaLa bresaola es un embutido italiano magro, curado y seco, hecho con carne de ternera, aunque también puede elaborarse con carne de ciervo o cerdo en algunas variantes locales. Es típica de la región de Valtellina, en los Alpes de Lombardía (norte de Italia).&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/06/bresaola.jpeg" alt="Bresaola"><figcaption>La Bresaola es un embutido curado de ternera y más magro que el jamón crudo. (Crédito: La Tablita)</figcaption></figure>&nbsp;Se elabora con un corte entero de carne, generalmente cuadril o lomo de ternera, y se cura en seco con sal, pimienta, especias y vino tinto (según la receta). Luego se deja madurar durante varias semanas o meses. Su color es rojo oscuro, casi borgoña y muy uniforme. Y su textura es firme pero tierna. A diferencia del jamón crudo que se elabora con carne de cerdo y tiene un sabor más intenso, la bresaola es muy magra y su sabor es suave, delicado, ligeramente especiado y con un toque dulce de la curación. Se come cruda, en láminas finísimas, como el jamón crudo o el carpaccio, en tablas de fiambres, con rúcula, parmesano y aceite de oliva, o como topping de pizzas tipo gourmet, agregada al final. En la tienda La Tablita el valor es de $8200 los 100 gramos.

Stracciatella, guanciale y ´nduja, los quesos y embutidos de los restós palermitanos

Straciatella, guanciale y ´nduja, los quesos y embutidos de los restós palermitanos

No se sabe con certeza cuándo se produjo por primera vez el vino, ni quién fue la primera persona en probarlo. Sin embargo, la Arqueología sitúa su origen en la antigua Mesopotamia. En Egipto, su existencia está documentada desde al menos el año 3000 a. C., donde aparece en pinturas funerarias halladas en tumbas faraónicas. Los egipcios, además, fueron los pioneros en utilizar técnicas de prensado para su elaboración.Desde las tierras del Nilo, muchas ánforas de vino llegaron hasta la isla de Creta y, desde allí, la pasión por esta bebida se expandió por toda Grecia. En la mitología helénica, el vino alcanzó carácter divino bajo la figura de Dionisio, dios que según las creencias enseñó a los hombres el arte de su producción. Los romanos lo adoptaron bajo el nombre de Baco y convirtieron al vino en símbolo de sabiduría y verdad: “In vino veritas”. A través del Imperio, difundieron su cultura vinícola en todos los rincones conocidos.Con la llegada de la Edad Media, tras las invasiones bárbaras, el protagonismo pasó a la cerveza, bebida predilecta de estos pueblos, quienes impusieron su consumo en los territorios conquistados. Al mismo tiempo, el avance del islam representó otra amenaza para el vino, prohibido por cuestiones religiosas.En ese contexto, fueron los monjes cristianos quienes preservaron su producción, ya que era imprescindible en la liturgia como símbolo de la sangre de Cristo. Los monasterios, con sus sótanos convertidos en bodegas, se transformaron en verdaderos centros de elaboración y almacenamiento.El Renacimiento abrió una nueva etapa en esta historia. Francia perfeccionó los métodos de vinificación y comenzó a construir la reputación que conserva hasta hoy. Casi al mismo tiempo, Cristóbal Colón traía a América las primeras botellas: vinos blancos de Ribadavia, elaborados con la variedad del mismo nombre, originaria de La Rioja española. Sin embargo, no fue Colón quien introdujo el cultivo de la vid en el continente.En 1525, Hernán Cortés, ya como gobernador de México, ordenó plantar vides traídas desde España. El cultivo se propagó rápidamente por el Virreinato del Perú, llegó a Chile y desde allí cruzó la cordillera hasta alcanzar Mendoza.Durante este proceso, la Iglesia católica tuvo un rol esencial. Antes de levantar una iglesia en una nueva ciudad, se plantaban vides, indispensables para la celebración de la misa. Para mediados del siglo XVIII, Mendoza ya contaba con unas 67 hectáreas de viñedos y exportaba vino hacia otras regiones del país.Con los años, la producción creció y Mendoza comenzó a consolidarse como la capital vitivinícola de la región. Sin embargo, durante el período federal, la inestabilidad jurídica generó la primera gran crisis del sector.Fue recién al dejar atrás ese contexto, cuando Domingo Faustino Sarmiento protagonizó un hito fundamental: presentó a Mendoza y al <a href="https://www.newstad.com.ar/17-de-abril-dia-internacional-del-malbec">Malbec</a>. Esta cepa, recientemente introducida en Chile por el agrónomo francés Michel Aimé Pouget, encontró en la provincia su lugar en el mundo. En 1853, Sarmiento logró que el gobierno mendocino contratara a Pouget para liderar una Quinta Agronómica, modelo tomado del país vecino.La contribución de Pouget fue determinante. A pesar de los constantes destratos políticos, introdujo cepas como Malbec, Pinot Noir, Merlot y Cabernet, y formó a toda una generación de técnicos mendocinos que expandieron las nuevas técnicas agrícolas.Por supuesto, no todo fue ideal. Una de las críticas más relevantes la formuló Eusebio Blanco en su manual de 1879, al señalar que en las viñas mendocinas convivían indiscriminadamente variedades superiores e inferiores. Según Salvador Civit, la falta de clasificación en el material traído por Pouget retrasó la vitivinicultura mendocina durante al menos 25 años.Ese retraso sería revertido gracias a la llegada masiva de inmigrantes. El segundo censo nacional de 1895 ya registraba 15.000 hectáreas de viñedos y unas 400 bodegas en Mendoza. Juntas produjeron cerca de 28 millones de litros de vino ese año. Para 1910, la cifra escaló a 260 millones, con más de 1000 bodegas, de las cuales el 80% estaban en manos de inmigrantes.En pocas décadas, Mendoza se consolidó como una potencia vitivinícola de alcance internacional. Pero no todo fue ascenso: la industria fue golpeada por dos profundas crisis que obligaron a repensar su modelo.

De dioses, conquistadores y monjes: el largo viaje del vino hasta Mendoza

3 de Junio: día internacional del Sommelier

Es cierto que el consumidor actual está cambiando su forma de consumir: cada vez se interesa más por lo que toma, busca información y se involucra. La curiosidad va en aumento, y con ella, también las preguntas: ¿Qué estoy tomando? ¿de dónde viene? ¿Cómo se elabora? Ya no alcanza con que algo sea rico; ahora también importa su historia, su origen, su impacto y, obvio, su status.Si analizamos el tema con una mirada reflexiva, no está mal hacerse preguntas y buscar información. De hecho, eso forma parte de la evolución y desarrollo del archivo de cata (memoria y paladar). Sin embargo, no debemos dejar de lado ni criticar las otras categorías o productores que sienten al vino de otra forma. Uno va ir encontrando su estilo y preferencias. Eso debería ir formándolo uno mismo y no veo para nada mal el hecho de que uno pueda ir cambiando, según su momento, sentimiento, sensación, y ganas. Aceptar eso es entenderse a uno mismo y no a los demás. Recordemos que, como seres humanos, somos críticos por naturaleza.Dentro de estos cambios de consumo, muchos vinófilos se vieron atraídos por categorías como los vinos naranjos, orgánicos, naturales, biodinámicos y de baja intervención. No fue solo una moda pasajera: hubo un cambio real en las decisiones de productores y bodegueros que respondieron a esta demanda.No podemos mirar para otro lado: esto está pasando, y es real. La comunicación y el interés por estas temáticas jugaron un rol clave. Fue, en muchos casos, el momento justo en el lugar indicado, potenciado por un marketing que supo acompañar el cambio de hábitos y la nueva conciencia de una parte del público.Ahora bien, lo interesante es que para muchos esto no es simplemente una tendencia, sino una forma distinta de entender el vino: desde su elaboración hasta su consumo. Una forma de vivir, de sentir y de conectar con el vino, pero también con todo lo que la rodea.Que el consumidor se pregunte, investigue y elija con mayor conciencia no es una amenaza, sino una señal de madurez. También es importante recordar que no hay una sola manera de vivir el vino. Cada quien construye su propio recorrido, su estilo, sus gustos. No hace falta etiquetar ni juzgar todo lo que no encaje. Se puede disfrutar de un vino sin tantos protocolos propagandistas.&nbsp;El cambio está y ya no es más que una moda más; son miles de voces, más miradas y más formas de disfrutar. Y eso, sin duda, es algo para festejar. El hecho de que más personas alejadas al mundo del vino despierten su interés.&nbsp;¿Qué piensan ustedes?&nbsp;&nbsp;¡Chin Chin!&nbsp;

Cambios de hábitos en los consumidores modernos

Las supersticiones suelen ser siempre así de caprichosas. Hace unos años, durante un encuentro entre amigas, planeado para celebrar un viaje inminente, quedé atónita cuando llegó el momento del brindis. Una de ellas levantó la copa con el ceño fruncido y nos ordenó sin titubeos.-Hagámoslo con la mano izquierda y mirándonos a los ojos.-Claro! Porque es la mano del lado del corazón -afirmé de manera candorosa.-No. Porque si así no lo hacemos, tendremos siete años de mal sexo -sentenció con una seriedad brutal.Nos quedamos con la boca abierta, pero a ninguna se le ocurrió preguntar de donde había sacado semejante disparate. Sólo nos dispusimos a obedecer sin decir ni mu. Pero desde entonces, y por las dudas, no hubo un solo día en el que haya alzado la copa con la mano derecha. Es una ley elemental del esoterismo: los ritos y las cábalas siempre funcionan si uno cree en ellos. Esa es la eficacia de la magia: la creencia, explicaba en 1949 el antropólogo Claude Lévi-Strauss en su artículo titulado “El hechicero y su magia”. No importa si las supersticiones son milenarias, se heredaron de la familia, o si salieron de una ceremonia moderna inventada en la mesa por cuatro amigas. Es creer o reventar. Y nuestra práctica no fue tan descabellada. Los brindis y la comida suelen estar relacionados con el pensamiento mágico. A lo largo del tiempo y de las&nbsp;diferentes&nbsp;culturas, los alimentos han tenido significados simbólicos,&nbsp;fantásticos&nbsp;o espirituales, que reflejan nuestra búsqueda de sentido. Desde comer ñoquis los 29 de cada mes con el objetivo de atraer la fortuna hasta no derramar sal para evitar la mala suerte, las supersticiones gastronómicas, como todas, reflejan el deseo de controlar o explicar el futuro.&nbsp;Pero, ¿por qué no queremos brindar con agua? ¿Por qué soplamos las velas y comemos torta para celebrar nuestro cumpleaños? ¿De dónde salen cada una de las supersticiones culinarias más célebres?&nbsp;Algo es claro. Estamos hablando de cábalas y ritos leves, porque desde el punto de vista psicológico existen distintos grados de pensamiento mágico. “No es lo mismo tener la creencia de que sentar 13 en una mesa genera mala suerte que tener la certeza de que, si no hago determinado ritual antes de salir de mi casa, o si no repito una acción diez veces al día, algo le va a pasar a un ser querido. En este último caso, es un mecanismo de defensa para evitar una realidad que está haciendo sufrir a esa persona. Y es un desgaste psíquico y físico enorme, que deteriora el nivel de vida normal”, explica la médica, psicoanalista y sexóloga Sandra Amoroso.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/sandr.jpg" alt="SANDR"><figcaption>Sandra Amoroso, médica, psicoanalista y sexóloga.</figcaption></figure>En el caso que nos ocupa, el pensamiento mágico leve relacionado con la comida tiene causas multifactoriales.&nbsp;Y muchas veces su origen está en las costumbres familiares o las creencias religiosas. “La gente que es supersticiosa o cabulera, pero que no llega a desarrollar un cuadro de enfermedad, recurre a estas prácticas porque resultan un camino más corto que el de ponerse en contacto con el pensamiento lógico. Por ejemplo: ‘nos fue mal porque éramos 13 en la mesa, no porque fulano es agresivo’. Así, explican una situación sin involucrase demasiado. No está ni bien ni mal, mientras no cause un cuadro que distorsione su vida o bienestar”, remarca Amoroso.&nbsp;No es todo. Las supersticiones gastronómicas también reflejan las tradiciones y valores culturales de una sociedad, un país o una región. Comer ñoquis los 29 de cada mes, por caso, es una costumbre en la Argentina, Uruguay y Paraguay, aunque es de origen italiano.&nbsp;Pero arranquemos con las creencias que auguran calamidades atroces si no se cumplen a rajatabla. Más allá de los síntomas que puede explicar la psicología, cada una de ellas tiene una historia detrás, real o mitológica, que explica la práctica mágica.&nbsp;Supersticiones culinarias sobre la mala suerteSentar 13 comensales en la mesa:&nbsp;este miedo tiene raíces religiosas y culturales. Según el cristianismo, Jesús cenó con sus 12 apóstoles&nbsp;en la famosa última cena, y el número 13 fue asociado con Judas, su traidor. Desde entonces, ser el número 13 en sentarse a la mesa se consideraba un mal augurio: se decía, sin vueltas, que uno de ellos moriría al año siguiente.Derramar sal: en Rusia augura pelea futura. Pero en muchas culturas, se cree que derramar sal en la mesa puede atraer a espíritus malignos o al mismísimo diablo. Y para conjurar ese presagio, se debe tirar sal por detrás del hombro izquierdo. La génesis de esta creencia está en el Imperio Romano, cuando la sal era un bien escaso y difícil de conseguir. De ahí, que se tirara accidentalmente era considerada un sacrilegio.Brindar con agua: en varios países, entre ellos el nuestro y México, es de mala fortuna. El origen está en la mitología griega y en el río Lete, que significaba olvido y era uno de los cinco ríos de Hades (el inframundo). Las almas de los muertos debían beber de este río para olvidar su vida pasada antes de reencarnar. Así, beber agua del Lete estaba vinculado a la muerte, el olvido y la separación definitiva del mundo de los vivos.Cortar los fideos: en China, Japón y otras culturas asiáticas, cortar fideos largos es de mala suerte, ya que se asocian con la longevidad.&nbsp;Morderlos o cortarlos con el tenedor mientras se come puede acortar la vida.&nbsp;Así, deben sorberse enteros, y hacer ruido no está visto como algo de mala educación.Colocar mal los palillos: en China y Japón tampoco clavan los palillos en el arroz porque es un gesto asociado a rituales funerarios.&nbsp;Ponerlos en forma vertical se asemeja al modo en el que se coloca el incienso con el que se honra a los muertos. Hacerlo presagia una muerte prematura.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/arroz.jpg" alt="arroz"><figcaption>En China y Japón, clavar los palitos.</figcaption></figure>&nbsp;Derramar leche o arroz crudo: En la India se considera un mal augurio, especialmente si sucede al comenzar algo nuevo, como una boda o mudanza. Tampoco se come con mano izquierda por considerar que es impura y atrae malas energías. Poner el pan boca abajo en la mesa: en Italia y Francia es símbolo de mala suerte, e incluso, de muerte. La tradición viene de la Edad Media, cuando se dejaba el pan así para el verdugo. También se origina en algunas supersticiones relacionadas con la religión católica: colocarlo bica abajo significa una ofensa al cuerpo de Cristo.&nbsp; Los ritos gastronómicos que atraen fortunaBrindar: la costumbre viene de la Edad Media. Durante banquetes y reuniones entre nobles, donde el envenenamiento era una forma común de asesinato, se desarrolló la costumbre de chocar las copas con fuerza para asegurarse de que el vino o líquido salpique a todas. Así, si alguien había puesto veneno en alguna de ellas, corría el riesgo de tomarlo él mismo. Brindar era una forma de decir “confío en vos”. Este origen de autoprotección evolucionó con el tiempo en un gesto de celebración y buenos deseos.&nbsp;Comer torta y soplar velas para festejar el cumpleaños:&nbsp;en la Antigua Grecia se hacían pasteles redondos de miel y trigo en honor a Artemisa, diosa de la luna. La forma redonda representaba la luna llena, símbolo de lo divino y cíclico. Se ofrecían en los templos como ofrendas y se colocaban velas encendidas para que brillaran como la luna. Al soplarlas, el humo elevaba los buenos deseos hacia los dioses, igual que en muchos rituales de ofrenda. En el siglo 19, la costumbre se expandió a Europa con la industrialización del azúcar. Y finalmente se consolidó como una tradición mundial.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/torta.jpg" alt="torta"><figcaption>En la Grecia antigua, las tortas y velas representaban a la luna y los buenos deseos.</figcaption></figure>Los ñoquis del 29: su origen enlaza la religión con la superstición y la economía. Cuenta una leyenda&nbsp;que San Pantaleón, un médico cristiano, peregrinó por el norte de Italia en el siglo VIII. En una ocasión, una familia campesina lo recibió y le ofreció un plato humilde de ñoquis. Él agradeció la hospitalidad y les predijo un año de abundancia.&nbsp;Tras su partida, encontraron monedas de oro debajo del plato.&nbsp;La costumbre en la región tiene raíces en la inmigración italiana del siglo XIX y XX. Más allá de ser un plato económico para fin de mes, es común poner dinero debajo del plato como símbolo y deseo de prosperidad.Comer uvas y lentejas en Año Nuevo: en España se comen 12 uvas a medianoche, una por campanada para atraer la fortuna durante los 12 meses del año. Mientras que en América del Sur es habitual comer lentejas y frijoles para lograr prosperidad.Derramar agua detrás de alguien que se va: en Turquía se hace como deseo de un regreso seguro y rápido. En esta cultura, el agua representa el fluir constante, la limpieza y la paz. Y se hace para que un ser querido tenga un viaje sin obstáculos y dificultades y retorne con la misma suavidad con la que el agua vuelve al mar.Llevar ajo o tener una ristra en la casa:&nbsp;desde la Antigüedad, el ajo fue considerado un amuleto contra el mal. En las cultura griega, egipcia, romana e india se le atribuían poderes mágicos y medicinales. Mientras que, en la tradición eslava, el ajo espantaba vampiros y demonios. Se colgaban ajos en las puertas, ventanas o se llevaban encima como talismán. En la actualidad, en muchas casa o negocios, se cuelgan una trenza de ajos cerca de la entrada como protección de las malas energías o la envidia.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/ajos.jpeg" alt="ajos"><figcaption>Desde la antigüedad, el ajo siempre fue considerado un amuleto contra el mal.</figcaption></figure>Existen inagotables variedades de cábalas, ritos y supersticiones relacionadas con la mesa, la comida y la bebida, según la cultura de cada país y región. Pero, en definitiva, todas persiguen los mismo: salud, prosperidad y conjurar la muerte.

Supersticiones y gastronomía: por qué necesitamos ritos para brindar y comer

En cada 25 de Mayo, cuando la escarapela se coloca en el pecho y ese aroma del locro invade las calles, también vale la pena recordar a esos protagonistas que acompañaron la historia del pueblo argentino. El vino Carlón tiene un lugar especial: tinto, dulce, profundo, compañero de tertulias, de fogones y de brindis.El Carlón llegó desde el viejo mundo desde la región valenciana de España. Era un vino fuerte, de color intenso, persistente y sabor dulzón, que rápido encontró su lugar en el corazón y la copa de los criollos. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, entraba por el puerto de Buenos Aires en toneles o botellas, pero también en las bodegas humildes de Cuyo y Chile, que buscaban reproducir ese vino común de mesa.&nbsp;Por aquellos años, también era común el vino hecho con uvas criollas. Se trataba de producciones caseras, elaboradas de forma artesanal en los patios y jardines de las casas, y destinadas únicamente al consumo interno. Pero volvamos al vino en cuestión.&nbsp;No era un vino de lujo, ni de salones aristocráticos. El vino se servía en pulperías, en jarras de barro o botellas reutilizadas, y se bebía entre gauchos, soldados, vecinos y poetas. Era el vino de la gente.Se cuenta que tras la formación de la Primera Junta, en las noches siguientes al 25 de Mayo de 1810, hubo grandes tertulias donde corría el Carlón entre guitarras, empanadas y palabras románticas. Tal vez no haya un registro que lo confirme, pero en cada casa criolla, ese sencillo vino fue testigo de abrazos, promesas y sueños de libertad.El vino Carlón, más que una bebida, fue un símbolo cultural, en donde en cada mesa del pueblo criollo, se convirtió en un símbolo de identidad popular nacional. &nbsp;Se vendía a medida, en jarras o damajuanas, y su precio era muy económico. Fue el compañero fiel de los días más duros y de las pequeñas alegrías.Hoy, al recordar aquella revolución, también rendimos homenaje a lo simple, a lo verdadero. A ese vino noble y humilde que, aunque ya no recorre nuestras pulperías, sigue vivo en la memoria de muchos. Porque el Carlón no fue solo vino: fue historia, fue pueblo… y fue libertad en la copa.Tal era la presencia de este famoso vino en la vida del pueblo, que quedó grabado en la historia del tango, en la letra de “Pucherito de gallina”, obra de Roberto Medina, que Edmundo Rivero popularizó con sus guitarras. También hay una muy buena versión del mismo tema que lo interpreta el Yotivenco, banda musical del famoso actor Rodrigo de la Serna.&nbsp;Pucherito de Gallina<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gl2gNfXEIeY">https://www.youtube.com/watch?v=Gl2gNfXEIeY</a>Con veinte abriles me vine para el centro, Mi debut fue en corrientes y maipú; Del brazo de hombres jugados y con vento, Allí quise, quemar mi juventud... Allí aprendí lo que es ser un calavera, Me enseñaron, que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera Y entre otras cosas, me daba por cantar.Cabaret... "tropezón"..., Era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino carlón. Cabaret... Metejón... Un amor en cada esquina; Unos esperan la mina Pa' tomar el chocolate; Otros facturas con mate O el raje para el convoy.Canté en el viejo varieté del parque goal, Y en los dancings del bajo leandro alem; Donde llegaban "chicas mal de casas bien", Con esas otras "chicas bien de casas mal"... Con veinte abriles me vine para el centro; Mi debut fue en corrientes y maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro, Calor de hogar, familia y juventud.

El vino Carlón: el tinto popular de 1810

Cada vez que llega el 25 de mayo se nos despierta a todos un deseo irrefrenable por comer los platos asociados a la época de la colonia: locro, tamales, humitas, pastelitos. Y cuando pasan las celebraciones, nos olvidamos de estos clásicos por un buen rato hasta la próxima fiesta patria. Es, dicen los que saben, una forma de afianzar nuestra identidad en torno a comidas emblemáticas.&nbsp;Una manera de homenajear nuestras raíces con la tradición de elegir ese banquete para compartir en familia. La fecha siempre viene bien, además, para bucear en nuestros orígenes y repasar qué se comía y cómo influía la alimentación en la vida social y cultural en la Argentina de principios del siglo XIX. Por caso, ¿todos comían lo mismo en los días de la Revolución de Mayo? ¿Cuántos de esos platos propios del virreinato eran españoles y cuántos mestizos o criollos?¿Nuestra gastronomía proviene de la cultura indígena o de la española? O, cómo diría el ex presidente y filósofo de cafetín, Alberto Fernández, ¿nuestra cocina viene de los árboles o de los barcos? Despejemos por partes.“La cocina de 1810 mostraba una mezcla de tradiciones indígenas, españolas y africanas, reflejo de la sociedad colonial”, dice el periodista y escritor Daniel Balmaceda en su libro La comida en la historia argentina. Según el autor, en esa mezcla de culturas, los platos indígenas se adaptaron a la mesa criolla, y los platos españoles se transformaron al ritmo de los ingredientes americanos. Así nació nuestra cocina. El mejor ejemplo de esta fusión es el locro: de origen quechua, se integró profundamente en la identidad culinaria argentina al incorporarse ingredientes aportados por los españoles como carne de cerdo, chorizos, cebolla y pimentón.&nbsp;“El locro era una comida típica inca del Alto Perú (actual Bolivia y norte de Argentina), y para 1810, ya se consumía en todo el territorio argentino, con cada región aportando su propia receta,&nbsp;generalmente a base de maíz”, señala Balmaceda. Y destaca que solía venderse en ollas humeantes en la calle a todos aquellos que no podían invertir su tiempo en una preparación de varias horas.Mariano Carou, docente, investigador y autor del ensayo Filosofía Gourmet,&nbsp;cuenta que la comida de 1810 era básicamente mestiza, pero que variaba según la región. “En el noroeste, por ejemplo, había más influencia indígena que en el litoral, al tener cereales andinos (quinoa, maíz) y las tantísimas variedades de papa. Pero la matriz cotidiana en las ciudades era española, e inclusive, ya en época de la independencia, los primeros restaurantes, eran atendidos por ingleses o franceses”, explica.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/mariano_c.jpg" alt="MARIANO C"><figcaption>Mariano Carou, docente e investigador.</figcaption></figure>Carou cuenta que en esa época se comía mucha verduras y carnes hervidas, inspiradas en el famoso ‘cocido madrileño’, que son el antepasado de nuestro actual puchero. Otro guiso habitual era la carbonada y el locro. “También se consumía aves de corral y mucho más pescado que ahora. El pescado del río, era algo barroso, pero fresco”, agrega.&nbsp;Según el investigador, la carne asada era algo habitual. “Se comía, por supuesto, mucha carne. Pero solo los cortes, no las vísceras, que eran tiradas a los perros o recogidas por gente de escasos recursos. Como la carne se hacía en asadores en cruz, no había dónde sostener las vísceras. Pero sí se podía asar media res”, remarca.¿Todos comían lo mismo?, pregunta Newstad.-En líneas generales sí -dice Carou-, pero como pasa siempre, las mejores partes se las llevaban los patrones. Los esclavos comían las sobras. Lo que ocurría con la carne era significativo, y lo cuenta Esteban Echeverría en ‘El matadero’: “los matarifes carneaban los animales para la Iglesia, los funcionarios y las clases acomodadas, y los esclavos, o cualquier persona carenciada, se abalanzaban sobre las achuras, porque se tiraban”.&nbsp;Balmaceda, por su parte, señala que con la comida quedaban también expuestas las distintas clases sociales de la época. "Durante la colonia, la diferencia entre ricos y pobres también se notaba en la mesa. Las familias ricas solían tener cocineros (a veces esclavos o sirvientes) y podían darse el lujo de preparar platos con carnes finas, especias importadas, vinos europeos y postres elaborados”, explica.&nbsp;&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/balmaceda.jpeg" alt="BALMACEDA"><figcaption>Daniel Balmaceda, periodista y escritor.</figcaption></figure>En esa línea, afirma que los platos de origen español eran comunes entre las clases altas, que podían mantener tradiciones europeas. La lista incluye al puchero, un guiso similar al que venía de España, hecho con carnes, papas, garbanzos y otras verduras. También había tortillas de huevo y pan, muy comunes en las casas criollas acomodadas. A su vez, los buñuelos, las torrijas y rosquillas, eran postres traídos de la cocina andaluza. Y el arroz con leche, tenía también una fuerte tradición ibérica.“Había unos dulces que se llamaban 'paciencias', precisamente porque requerían que se separasen las yemas y las claras de unos cuantos huevos y dos personas las batiesen en simultáneo por separado durante&nbsp;un buen rato”, recuerda Balmaceda.En los sectores humildes, en cambio, la base de la alimentación eran productos locales y baratos, como el maíz (en forma de locro o mazamorra), algunas verduras, pan y en ocasiones carne de baja categoría o embutidos. “Los pobres comían lo que había: maíz, zapallo, pan duro y lo que se pudiera conseguir en el mercado o cultivar”, relata Balmaceda.&nbsp;Si bien eran alimentos de origen indígena y consumidos por las clases populares, en especial, en el interior del virreinato, muchos platos fueron adoptados por los criollos. Entre ellos, el ya mencionado locro, la humita -una pasta de maíz con cebolla, queso y condimentos, cocida en chala-, y los tamales, similares a las humitas, pero con carne y condimentos más fuertes.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/humita.jpeg" alt="Humita"><figcaption>Humitas y tamales, comida de origen indígena adoptada por los criollos.</figcaption></figure>La mazamorra, hecha con maíz blanco, agua y azúcar o miel, era uno de los dulces más consumidos en los sectores de bajos recursos. Mientras que la chicha, una bebida fermentada de maíz, era fuerte en el norte y zonas rurales.Otra de las bebidas típicas para todos era el mate. “Era de uso cotidiano y siempre se endulzaba, sobre todo en la&nbsp;zona del Litoral”, remarca Balmaceda. “El chocolate no se comía como golosina sino como bebida; de hecho, competía con el café en el desayuno”, recuerda.¿Y las empanadas y los pastelitos que todos recordamos de los actos escolares?Balmaceda cuenta que las empanadas nos llegaron de los árabes y que ya eran populares en los días de la colonia, especialmente en las reuniones y fiestas. Como ahora, variaban según la región. Pero, al igual que los pastelitos, no se preparaban en las casas, sino que se vendían en puestos callejeros.Locro, humitas, tamales, pastelitos: ¿por qué los comemos siempre en las fiestas patrias?-Porque estos platos están asociados a nuestra identidad- dice Carou. El locro, por ejemplo, se popularizó cuando los soldados que habían participado de las campañas al Alto Perú volvían a Buenos Aires. Lo habían probado y les había gustado. Y se fortaleció durante el siglo XX, con la oleada inmigratoria, ante la necesidad de unificar al país en torno a comidas emblemáticas. Pero sobre todo porque, con una identidad tan difusa, el argentino necesita apropiarse de estas imágenes consolidadas: el gaucho, el tango, el locro, el dulce de leche, Messi, Gardel… En medio de la ráfaga cotidiana, estos símbolos nos ayudan a recuperar la identidad perdida, o quebrada, o siempre en riesgo.

La comida de 1810: locro y chicha para los pobres, puchero y vino para los ricos

La Chardonnay es una de las uvas blancas más cultivadas y afamadas a nivel mundial, comúnmente utilizada para producir varios estilos de vinos, desde secos y fresco hasta más untuosos gracias a su paso por barrica. Es sin dudas la gran protagonistas de los afamados Chablis y es una de las variedades con que se elaboran el Champagne.Tiene su lugar de origen en la región francesa de la Borgoña, pero se cultiva en todo el mundo gracias a su capacidad de adaptación y su gran condición para vinificar excelente vinos.&nbsp;La uva Chardonnay se caracteriza principalmente por su pronta maduración y su gran resistencia y adaptabilidad a diferentes tipos de suelo. Posee un color amarillo pálido y &nbsp;su esencia es de reflejos dorados y verdosos. Presenta una armonía de aromas frutales, con notas cítricas y tropicales como el limón, la pera o ananá. En boca no tiene una abundante acidez y ofrece sabores dulces que recuerdan a la miel o el caramelo, y que conforman un equilibrio ideal con los matices afrutados.Aunque es una cepa muy famosa, y diría que de las más conocidas en todo el mundo, en Argentina cada vez se logran vinos blancos más elegantes, que emocionan tanto a catadores locales como de afuera. Un gran ejemplo es el Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones de la reconocida bodega Catena Zapata, que casi todos los años se lleva las mejores puntuaciones de críticos internacionales. Eso sí, en el día a día de los argentinos, no son vinos tan fáciles de acceder: son etiquetas de alta gama y su precio ronda los 150.000 pesos la botella. O bien, si tienen la posibilidad de probar el María Carmen Chardonnay de Bodegas Bianchi, creado en tributo a María Carmen quien fue la compañera de vida de Enzo Bianchi,&nbsp; no se van arrepentir. Lo mejor es que en la vinoteca del barrio hay de todo: vinos clásicos, de bodegas boutique, de distintas zonas del país y para todos los gustos y presupuestos.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/cccc.png" alt="CCCC"><figcaption>Un excelente Chardonnay de Bodegas Bianchi.</figcaption></figure>&nbsp;Dentro de sus tantos maridajes, recomiendo combinarlo con pescados blancos, pescados grillados y ahumados, mariscos, carnes blancas, platos vegetarianos, quesos maduros, pastas, pollo asado, carne de cerdo, aves con salsas a la crema y comida picante. Pero como siempre decimos: no hay un maridaje absoluto.&nbsp;A descorchar, servir la copa y disfrutar de este hermoso y seductor varietal.¡Chin Chin!&nbsp;

22 de Mayo: día internacional del Chardonnay

Los cambios siempre llegan por el lado que uno menos espera. La designación del Papa León XIV generó una revolución espiritual en todos aquellos que profesan la fe católica. Pero no sólo eso. También puso bajo el foco mundial un lugar desconocido para la mayoría de los mortales, donde&nbsp;Robert Francis Prevost -nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos- había pasado gran parte de su vida. El saludo a su “querida diócesis de Chiclayo en Perú”, que envió en sus primeras palabras frente a la Plaza de San Pedro, demostró el profundo vínculo que mantiene con esa región. Chiclayo no sólo pasó a ser la tierra del Papa sino el lugar en el que -según él mismo confesó- cometió reiteradamente el pecado de la gula, por su imposibilidad de detenerse ante los manjares típicos de esa ciudad.&nbsp;Los únicos que no se sorprendieron por lo bien que se come allí fueron los amantes de la gastronomía: la capital de la región de Lambayeque, ubicada al norte de Perú, ya era ponderada por la prensa especializada como un destino turístico culinario imperdible antes de la designación de Prevost en el máximo cargo de la Iglesia. Si los lugareños esperaban que Chiclayo creciera por su rica tradición gastronómica y su legado histórico, jamás imaginaron que tremenda visibilidad mundial llegaría de la mano de su ex obispo de perfil bajo y estómago privilegiado. Porque los cambios son así de imprevistos.Chiclayo floreció al calor de la efervescencia mediática. Apenas León XIV mencionó su lugar en el mundo, movileros, periodistas y camarógrafos de todo índole y pelaje salieron en tropel a instalarse en la ciudad para hablar con todo aquel que alguna vez hubiera cruzado un saludo con el nuevo Papa. Las notas sobre la comida preferida de Prevost se sucedieron sin pausa. Así, nos enteramos que tres veces por semana se cruzaba desde la Catedral de Santa María hasta el&nbsp; &nbsp;restaurante El Trébol para desayunar café con frito chiclayano, un plato emblemático del norte peruano que se elabora con panceta de cerdo frita, sazonada con vinagre, ají y ajos molido, y se sirve acompañado de yuca (mandioca), camote (batata) y salsa criolla. Supimos, además, que para el almuerzo elegía al prestigioso restaurante El Cántaro, donde disfrutaba del pato alverjado con papas a la huancaína o arroz con cabrito.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/espesado.jpeg" alt="Espesado"><figcaption>Espesado, un plato tradicional de Chiclayo que se come los lunes. (Foto: Restaurante El Cántaro /IG)</figcaption></figure>El seco y el espesado, dos clásicos chiclayanos, también estaban entre los favoritos del Papa. El primero se hace con carne de cabrito&nbsp;de menos de un año de edad y se cocina durante varias horas en una olla de barro con cerveza y cilantro. Algo que deja a la carne super tierna. En tanto, el espesado es una suerte de papilla que se prepara con granos de maíz y se le agrega zapallo. Incluye trozos de carne de res y cerdo y se adereza con cilantro por lo que adquiere un color verde intenso.&nbsp;La curiosidad de este plato es que suele comerse los lunes, como símbolo de prosperidad para toda la semana.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/seco_de_cabrito.jpeg" alt="SECO DE CABRITO"><figcaption>Seco de cabrito, uno de los platos preferidos de León XIV. (Foto: Restaurante El Cántaro /IG)</figcaption></figure>Tampoco faltaba el ceviche en su dieta.&nbsp;Pescado fresco que se corta en cubos y se cocina en jugo de limón, cebolla roja finamente picada, ají limo y cilantro, servido con batata, maíz y lechuga. Aunque también existe una variante en la ciudad con pescado salado, llamado chiringuito.&nbsp;&nbsp;Un lugar elegido por la críticaPero el brillo de Chiclayo en el mapa mundial había arrancado en enero de este año, cuando el reconocido portal gastronómico Eater.com, lo incluyó entre 18 destinos imperdibles para comer en 2025. En especial, la recomendación apuntaba a quienes buscan permanentemente sabores y experiencias desconocidas.&nbsp;“La cocina peruana ha hecho&nbsp;grandes incursiones en todo el mundo, a menudo aprovechando el talento culinario y el prestigio de Lima. Pero los lugareños han guardado durante mucho tiempo el secreto de la región de Lambayeque en la costa norte de Perú, hogar de una cocina completamente diferente a la de la capital”, arranca el artículo del portal.Según explica, el valor de su cocina radica en los ancestros: “Aunque las influencias incas dominan otras zonas del Perú, Lambayeque fue gobernada por otros pueblos, como los Moche, quienes construyeron tumbas rellenas de oro en Sipán, complejos piramidales de adobe en Túcume y reconocidas cerámicas que representan guanábana, pepino dulce amarillo suave y pato criollo”. Este legado histórico y cultural mochica dejó una identidad única en la cocina, que resalta sobre el resto de la rica y diversa gastronomía peruana.Cindy Higa, chef ejecutiva del prestigioso restaurante Osaka en la Argentina, y de nacionalidad peruana, le cuenta a Newstad&nbsp;que la cocina de Chiclayo, y de todo el norte de su país, sobresale en gran medida, por su cercanía con el mar, pero también de las montañas.&nbsp;“La diversidad de sus platos incluye muchos productos frescos, tanto pescados y mariscos como de la ganadería y agricultura. El clima ayuda también muchísimo”, señala. “Entonces, pueden hacer un ceviche super simple, con pescado recién salido del mar, o un plato icónico como el arroz con pato a la chiclayana, preparado con zapallo loche y cilantro”, agrega.&nbsp;Para la cocción de este arroz con pato se utiliza chicha de jora, una bebida típica fermentada a base de maíz amarillo germinado.Higa también destaca el seco de chavelo, una comida a base de plátano maduro frito que se machaca y se mezcla con carne seca salada o carne de res, y se adereza con cebolla, ají limo o amarillo, ajo y cilantro.&nbsp;Los dulces también son una delicia de la región. La chef resalta al más famosos de todos, el King Kong, un alfajor gigante hecho con cuatro capas de galletas y relleno con manjar blanco de olla (similar al dulce de leche), dulce de piña y dulce de maní.El arroz con leche, la mazamorra de calabaza y la mazamorra morada también están entre los postres tradicionales.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/king_kong.webp" alt="king kong"><figcaption>King Kong, un postre icónico de Lambayaque. (Foto: comidaperuana.net)</figcaption></figure>&nbsp;Para quienes están pensando en conocer la tierra de León XIV y probar sus manjares gastronómicos, el sitio Eaten.com deja un itinerario de lujo, con lugares frecuentados por el entonces obispo: “Comience su visita en restaurantes regionales confiables como el folclórico&nbsp;El Cántaro o el Fiesta del chef Héctor Solís, antes de dirigirse a picanterías y chicherías sencillas en los pueblos de los alrededores para disfrutar de tortillas de raya, ceviche de chinguirito y arroz con pato a la chiclayana”.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/tortilla_de_raya.jpg" alt="TORTILLA DE RAYA"><figcaption>Tortilla de raya, especialidad de la región. (Foto: Restaurante El Cántaro /IG)</figcaption></figure>Chiclayo no tiene mar directamente en la Ciudad, pero pertenece a la zona costera norte del Perú, extendida sobre el Océano Pacífico. La playa más cercana es Pimentel, que se encuentra a 12 kilómetros, y que el portal también recomienda. “Hay interesantes restaurantes junto a la playa en Pimentel, donde los pescadores construyen balsas ancestrales de totora y donde Solís construyó una&nbsp;versión marinera de su restaurante limeño La Picantería”.Un viaje espiritual y gastronómico a la medida del Papa. Para ir preparando las valijas y sacar ya los pasajes.

Maridaje